Крымские путешествия

Станция назначения — Бахчисарай. При выходе из вокзала ничто не показывает наличия в этом городке хоть каких-то интересных достопримечательностей, не говоря уж о столице средневекового ханства. Если не ознакомиться заранее с маршрутом или картой, то на первый взгляд кажется, будто поезд привез вас в какую-то отсталую деревню. Туристическая информация отсутствует полностью! Я обследовала всю привокзальную площадь и только на втором круге забега смогла найти маленькую табличку с указанием маршрутов к Ханскому дворцу и крепости. Поделюсь секретом с вами: прямо позади железнодорожного вокзала на площади останавливаются маршрутные автобусы 1 и 2. Нам подходит любой из них. Едем.

Тряская колымага петляет по пыльным,засаженным вишней и орехами улочкам. «Коробки» советских новостроек, стадион, мрачноватый серый кубик дома культуры; ул.Чехова, ул. Советская, ул. Македонского (неужели того самого, легендарного царя Александра?! Он и здесь побывал?) - это Новый город. Минут через 10 сворачиваем в Старый, он еще называется Староселье. «Черемушки» закончились окончательно и бесповоротно, начинаем погружение в историю.
На самом деле история поселений в районе Бахчисарая насчитывает не одну сотню, и не одну тысячу лет! В расположенном неподалеку ущелье Канлы-Дере археологи обнаружили человеческое захоронение, сделанное 50-40 тыс.лет назад. Также в Бахчисарае открыта стоянка древних людей периода неолита - это 8 тыс.лет назад. Позже тут обитали тавры, остатки их жилищ и каменные усыпальницы были обнаружены в окрестностях города. Когда же началось «Великое переселение народов» в Таврику вторгаются сперва в 3 в.н.э. северяне-готы, а веком спустя — гунны из центральной Азии. Степные племена скифов и сарматов, спасаясь от нашествия воинственных азиатов бегут в предгорные районы Таврики и здесь потомки смешавшихся тавро-скифско-сарматско-аланских племен в течение 5-6 вв основывают укрепленные города на вершинах скалистых гор.
Удержать свои грандиозные завоевания гунны не смогли; после смерти их легендарного правителя Атиллы союз племен распался. Однако для  городов и государств Таврики последствия нашествия были катастрофическими. Пришло в упадок и фактически перестало существовать Боспорское царство и со стороны Керченского и Таманского полуострова наступление на Таврику начинает Византия. А подчинив Херсонес полностью закрепляет за собой власть на полуострове. Это я вкратце проскакала по истории бахчисарайских окрестностей где-то до 6 в.н.э, а сам город Бахчисарай был основан позднее - в период Крымского ханства.

  К этим событиям мы подойдем чуть позже, а пока следим за дорогой. С одной ее стороны возвышаются характерные для этих мест белесые округлые, словно грибы, скалы, а к ним лепятся одноэтажные домишки, заплетенные виноградом и розами. Разномастные крыши и заборы, мазаные стены.., и спутниковые антенны :) вот такой колорит. Дружелюбные жители охотно подскажут, где надо выйти (а также как пройти на базар и где выпить кофе; впрочем о кофе потом). Вскоре справа появится большая вывеска «Ханский дворец». Здесь выходить не стоит — следующая остановка автобуса будет прямо перед входом в комплекс. Пропустить ее невозможно: на неширокой площади собрался восточный базар в миниатюре. Полосатые палатки торговцев сувенирами, продавцы восточных сладостей, вперемешку с туристическими автобусами, загорелые татарские мальчишки — приглашают отдохнуть в тенистом кафе у фонтана за чашкой кофе, покататься на конях или на квадроциклах, сфотографироваться с огромным орланом. И всё это — на фоне стены ханского дворца. Окна в мелкую решетку выходят на узенькую нынче речку Чурук-су и на вот это пестрое шумное безобразие, тянущееся вдоль нее. Думаю, три-четыре века назад хан мог наблюдать из своих покоев примерно такую же картину, разве что вместо туристических автобусов были повозки. «В Бахчисарае главная улица проходит от одного конца города до другого и ведет к жилищу ханов. По обеим сторонам улицы расположены всякого рода лавки и даже мастерские, и всё это представляет разнообразную смесь: здесь торгуют, работают, исполняют всё, что требуется в большом городе, и всё это совершается перед всеми, при открытых дверях и ставнях. Под навесом кофейных домов всегда можно увидеть много татар, собравшихся сюда пить кофе и потолковать о разных новостях.» (П.Сумароков). Написано 2,5 века назад, а почти ничего не изменилось.
Чтобы входить в ворота дворца не совсем уж полными невеждами, поговорим о Крымском ханстве и его ханах.
К 13в н.э. Таврика была весьма экономически развитым краем, не случайно именно сюда направила один из своих первых ударов по европейским государствам монголо-татарская орда.  В 1223 году татары впервые «наведываются» в Судак, в 1239 сюда приводит свое войско хан Батый...и покатилось. Поначалу Золотая Орда ограничивалась сбором дани, не в силах сразу «освоить» огромный кусок захваченных територий. Да и владычество их ограничивалось восточной частью полуострова, где в Судаке сидел ордынский наместник. Однако уже в 1299г хан Ногай прошелся огнем и мечом по юго-западному региону. Разгромил крепость Кырк-Ор и окончательно разорил Херсонес (ну-ка, с кем там у нас незваных гостей сравнивают ;)), после Ногая древний полис, много раз восстанавливавшийся ранее, окончательно пришел в упадок, так что посланцы царской России в 18в. обнаружат здесь лишь бедный рыбацкий поселок Ак-яр.
Во второй половине 13 в татары обосновались в Таврике. В Солхате (Старый Крым) была татарская администрация, полуостров получил свое новое татарское название Крым (Кырым — перешеек, ров. Земли за перешейком) и стал Крымским улусом Золотой Орды.

Постепенно в Крыму начинают оседать татары, выделяется местная знать, в районе Бахчисарая возникает татарский бейлик (наследственная вотчина) бея из рода Яшлавских. По сути это было феодальное княжество с центром в крепости Кырк-Ор. Также усиливаются вотчины и других сильных татарских родов, которые стремятся быть обособленными от Золотой Орды, в которой подобная междоусобная борьба идет во всех владениях. К середине 15в (историки называют дату 1443г) Крымское и Казанское ханства следом за Хорезмом выделяются из состава Орды.
Первым крымским ханом стал Хаджи Гирей, основатель династии Гиреев, правивших Крымом более 300 лет. Политические игры в те времена велись не чета нынешним. Сесть на престол Хаджи-Гирею помогает литовский король, выходит это у них со второй попытки. Первая была неудачной и Хаджи Гирей около 10 лет скрывался у польского короля. Став ханом Хаджи-Гирей покидает Солхат (возможно опасаясь мести со стороны других сильных татарских родов и возможного дворцового переворота) и устраивает свою резиденцию Ашлама-Сарай в долине Ашлама-Дере у подножия крепости Кырк-Ор. Затем новоявленный хан ведет весьма «про-московскую» политику, его наследник Менгли-Гирей своими действиями в Крыму также играет на руку России против литовского королевства, в частности он поддерживает генуэзскую Кафу и даже защищает ее от нападений самой Османской Порты, которая уже давно присматривалась к Крыму. Главнокомандующий султана Гедик-Ахмет-паша разрабатывает план покорения Крыма. Он заключает Гирея в Мангупскую крепость и вручает власть его противнику из числа местных татарских беев. В обмен на это татарские войска поддерживают его при штурме Кафы. Генуэзская крепость продержалась несколько дней, после чего вся система итальянских колоний по черноморскому побережью переходит под власть Порты. Османы захватили Керчь, Кафу, Судак, Чембало. После чего было принято решение, что Менгли Гирей всё же фигура слишком важная для сидения в подземельи пещерной крепости; в июле 1475г его освобождают и возвращают бразды правления Крымским ханством при условии «быть падишаха другу — другом, а его врагу — врагом». Через год впрочем его отстраняют от власти в попытке объединить Крым с Волжским юртом, но потом поняв, что такое объединение может усилить Золотую Орду, султан Порты вновь, в третий раз, возвращает Менгли-Гирея на престол.

С тех пор крымские ханы очень редко избирались на свой престол-диван в соответствии с ордынскими обычаями — самостоятельно татарской знатью. Как правило хан назначался и снимался Высокой Портой, такие назначения проходили примерно раз в 5 лет. Впрочем зачастую отстраненный за какую-то провинность хан через какой-то период вновь возвращался на престол. И как правило это был представитель рода Гиреев. К концу 15в ханскому двору становится тесно в узкой долине, возникает необходимость перебраться на новое место, им и стал берег Чурук-су — нынешний Бахчисарай. Ученые утверждают, что именно Менгли-Гирей начал строительство ханского дворца (Хан-Сарая), одновременно с ним начал расти и город. Есть версия и о более позднем его создании - в 1519г., впрочем дворец строился и перестраивался, а после сильнейшего пожара 1736г его пришлось практически возводить заново. В результате этого в архитектуре дворца смешалось всё - искусство Востока и Византии, Западной и Восточной Европы. К его созданию приложили руку итальянский зодчий Алевиз Нова и иранский зодчий и скульптор Омер.
Династия Гиреев правила своей вотчиной до 1778г пока, согласно манифеста Екатерины II, Крымское ханство не было ликвидировано, а Крым включен в состав Российской империи. И всё это происходило именно здесь, под резными крышами Хан-сарая! Так что приготовьтесь, в стенах, под которые мы вступаем, весьма долго творились всякие дела — дворцовые интриги, политические игры, любовные трагедии. Крымское ханство определенный промежуток времени играло существенную роль в политике региона!

Над воротами нас встречает герб династии — две сплетенные змеи. Легенда о его происхождении — здесь. Башня над главными воротами расписана восточным орнаментом. Тяжелые деревянные ворота, скрепленные металлической оковкой приветливо распахнуты: мы входим в ханский дворец. Знакомый по фотографиям и крымским сувенирам четырехугольный двухэтажный дворец окружает площадь. Сейчас она сплошь засажена зеленью: раскидистые каштаны и стройные ели, вишни, кипарисы и огромное количество разноцветных кустов роз. Сладковатый головокружительный дух плывет над раскаленной площадью. А века назад здесь был вымощенный булыжником плац, где хан устраивал смотры своим войскам. Слева от входа возвышается пара изящных минаретов ханской мечети Хан-Джами, впереди справа — шестиугольная деревянная Соколиная башня Тоган Кулеси.  
Вход на территорию комплекса (ныне больше похожего на очень ухоженный городской парк) бесплатный. Можно спокойно гулять, сидеть на лавочках или у журчащих мраморных фонтанов, даже закусывать туристическими бутербродами у самого подножия мечети — никто и слова не скажет. Ну а для более близкого знакомства с жизнью и бытом ханского двора стоит взять экскурсию. Стоит она 50 грн, но за эти деньги вас будут примерно полтора часа водить по комнатам и галереям дворца. Кроме того есть несколько отдельных экскурсий — в оружейную, расположенную в Соколиной башне, на выставку драгоценностей, в бани Сары Гюзель (учтите, что здесь Сары — не еврейское имя), в картинную галерею. Или можно взять общий билет за 80грн, который дает доступ на все выставки и экспозиции комплекса. Мы ограничились стандартной экскурсией без дополнений и не пожалели. Милая девушка экскурсовод изо всех сил старалась быть краткой и не задерживать нас у экспонатов подолгу, т.к на пятки наступала следующая группа, но все равно бродили мы по дворцу очень долго, и получили огромный объем краеведческой и исторической информации. Фотографировать и снимать все экспонаты и интерьеры можно сколько угодно и совершенно бесплатно. Не спешить, выбрать ракурс. Музейные работники ниоткуда не прогоняют, и если уж совсем отстал от группы и заблудился — обязательно укажут направление.

Сразу скажу: представления о Бахчисарайском дворце как о ветхой деревянной постройке с парой старых пыльных ковров ушли в прошлое. Музейными работниками и обслуживающим персоналом приложено много труда (и средств вложено немало), но дворец нынче выглядит именно дворцом. Не Петергофским, с кричащей золотой лепниной, портретами в тяжеленных опять же золоченых рамах и статуями. А дворцом восточным — полным неги, приторно-сладким, как кусочек рахат-лукума, томным, накрытым летней звенящей жарой, розовым ароматом, и журчанием фонтанов. Нырнем из зноя центральной площади под сень дворца. Что странно: несмотря на отсутствие современных кондиционеров здесь совсем не жарко — ни на первом, ни на втором этаже, под крышей! А ведь всех охладительных приборов здесь — открытые окна да непривычно широкие разноцветные козырьки, дающие тень. Окна в мелкую решетку заплетены вьющимся виноградом, резные навесы над окнами расписаны затейливым орнаментом, резной арочный вход главных ханских ворот и утонченная резьба на всяких боковых и потайных дверцах — так и представляется доверенный ханский соглядатай, тихонько наблюдающий сквозь отверстия, какие речи ведут заморские послы в отведенных им покоях.

Зал Дивана. Ну в каком еще государстве Кабинет министров заседает на диванах? Только здесь! У хана диван повыше и весь оббит золотой парчой с золотыми же валиками и подушками; по периметру расставлены диванчики министров — чуть пониже, накрытые «простыми» коврами ручной работы. Хан входил в эту часть дворца через потрясающие ворота работы Алевиза Нова (или как звали его на Руси во времена Ивана III - Фрязина Нового) - "Демир Капу".

Демир-Капу в переводе означает "железная дверь". Однако врата конечно же не железные, а называются так потому, что в символику, их украшающую, зодчий включил окаймление из монеток, символизировавших благосостояние владельца дворца. Эти ворота - самый ранний четко датированный исторический памятник комплекса, т.к надпись над аркой на арабском гласит: «Приказал построить этот величественный порог и эту возвышенную высочайшую дверь султан обоих материков и хакан двух морей, султан, сын султана, Менгли-Гирей-хан, сын султана Хаджи-Гирей-хана, в 909 году» (1503 по нашему исчислению). Вот откуда исчисляют ученые возраст Хан-Сарая. Хотя есть версия, что эти ворота были построены Алевизом в прежнем дворце в Ашлама-Дере и позднее перенесены в Бахчисарай. Не будем спорить с учеными - они еще и по поводу основания Крымского ханства к единому мнению не пришли, и загадочную страну Дори на Крымском полуострове не отыскали, да и вообще пока я изучала краеведческую литературу мне постоянно приходил в голову расхожий афоризм: "Два врача - пять мнений" ну то есть "два археолога - полдюжины версий!". Лучше полюбуйтесь еще разок на портал Алевиза. Пройти через него нам по чину не полагается - идем через "министерский" вход... Хотя насчет чина: ученые еще с десяток лет назад сосчитали, что ныне на нашей планете живет 16млн весьма дальних потомков Чингисхана (родословную Менгли-Гирея также возводят к этому грозному воителю всего в 12 поколений); учтем фантастическое количество племен и народностей, перебывавших на нашем полуострове, и мою коренную керчанку-прабабку ...в общем у меня совершенно нет гарантий, что я не вхожу в эти 16 млн!

Из Зала Дивана попадаем в Летнюю беседку - этакая небольшая ханская комната отдыха. Приятный ветерок шевелит занавески, тихонько журчит фонтан в центре комнаты, с потолка свешивается вычурный кованый светильник. Потолки и светильники — отдельная дворцовая история. Сколько (десятков) комнат мы прошли — в них нет повторяющихся узоров! При том, что мусульманская религия строго запрещает изображения человека или животных. Так что здесь нет ни батальных сцен, ни пасторалей, ни греко-римских мотивов, т.е. традиционной «дворцовой тематики». Сплошные арабески. Но сколько же их разновидностей смогли придумать художники! Также и с потолками в каждой комнате. Узор и расцветка разные, разные же и светильники с мелким кованым узором и цветными стеклянными вставками.

Представляю, как уютно посидеть летним вечером при желтоватом свете такой «люстры». По стенам бродят затейливо плетеные тени, в углу благоухает огромная кованая курительница, вся из таких же арабесок, на мангале закипает кофе, а рядом с диванчиком на низком столике огромный поднос с разнообразными конфетками, сластями и крошечными кофейными чашечками... вам еще не хочется в гарем? Пройдемте!

Женская половина дворца строго охранялась, всем мужчинам кроме хана, ханских сыновей и, понятно, евнухов, сюда был запрещен вход. Строго говоря, это не половина всего четырехугольного строения, а где-то четверть. Кисейные занавески, диванчики, подушки, потрясающей тонкости чеканка. А какой великолепной работы резной дверной наличник (он замечательно сохранился с 16 века) — мастерство краснодеревщика достойно всяческих похвал! Беседка, густо забранная решеткой из тонких деревянных полосок и сад — вьющийся виноград и цветущие алые розы. Раньше здесь был еще и фонтан. Кроме этого наложницам разрешалось посещать Соколиную башню, откуда открывается вид на все окрестности. А еще в Соколиной башне обучали ханских соколов. Знаете как это делалось? Мраморный пол верхнего помещения весь заливался водой, когда сокол возвращался к сокольничему за приманкой, ему некуда было приземлиться — или на воду, или на перчатку. На воду соколы не садятся.

Впрочем не надо думать, что женщины крымского ханства ничего кроме своей половины не видали. Конечно наложницы-одалиски вряд ли могли похвастать большими свободами, но мать хана или жена наследника — это совсем другое дело. Валиде принимала активное участие в светской жизни, а зачастую — и в политике государства. Почитайте хотя бы «Роксолану» - далеко не всё там сплошь выдумка автора!

Путешествуя по комнатам дворца можно составить представление о быте крымских татар тех времен — здесь собрано очень много этнографических материалов, утварь, костюмы, ручное шитье, оружие. Экскурсовод рассказала, что  многое из выставленных экспонатов им принесли жители Бахчисарая, когда музей начал расширяться, так что всё это настоящее, живое, бывшее в ходу и сохранившее прикосновение рук. Украшенный тончайшей резьбой шкафчик, медная джезва и "сервиз" кофейных чашечек к ней - маленькие, на пару глотков, холодное оружие, сельскохозяйственные инструменты... Еще запомнился Коран из ханской библиотеки. Книга в кожаном переплете размером с советский энциклопедический словарь. Рукописная книга. Строчки арабской вязи — словно тот же затейливый орнамент. И до сих пор четкие, не утратившие сочности красок!

Еще говоря о дворце нельзя не вспомнить о фонтанах. Воспетый Пушкиным и знаменитый едва ли не большего самого дворца Фонтан слез Сельсибиль. Сейчас он перенесен в Фонтанный дворик, а первоначально мастер Омер установил его возле стен дюрбе (усыпальницы) Диляры-Бикеч, любимой жены хана Крым-Гирея, в память о которой фонтан он был сооружен в 1764 году.

Еще один фонтан, беломраморный, весь в золотом узоре изображающем райский сад, с золотой же надписью из Корана "И напоил их Господь напитком чистым" и розеткой, символизирующей вечную жизнь. Он так и называется Золотой фонтан и расположен прямо перед входом в Малую ханскую мечеть (скорее - комнату-молельню). Согласно мусульманской традиции перед тем, как сотворить молитву правоверный должен совершить обряд омовения - абдез, поэтому ханы и их приближенные сперва умывали руки, лицо и рот в фонтане и лишь потом входили в мечеть.

А в одном из двориков стоит мраморный фонтан в форме огромной шишки в квадратной чаше — говорят, что у него очень хорошая энергетика, помогающая буквально смыть негатив и обновить запас сил человеку пришедшему к нему.

Вообще фонтаны и источники играли особую роль в культурной жизни крымских татар. Это объяснялось не только и сухим климатом Крыма, но и тем особым сакральным смыслом, который несло в себе понятие Воды и Источника. Вода - это прообраз рек, протекающих через рай, это олицетворение жизни. Родник - это глаз земли (крымско-татарское слово "чешме" (родник) восходит к персидскому слову "глаз"). Построить фонтан считалось богоугодным делом, поэтому зажиточные люди не жалели средств чтобы достойно обустроить природный источник живительной влаги. Практически каждый фонтан отмечен той или иной записью из святой книги, изящной цитатой, или изречением. Выписанная на арабском красивой вязью она входила в художественное обрамление фонтана и вместе с тем несла еще дополнительный глубокий смысл. Также в украшении упоминалось и имя основателя - дабы люди, присевшие передохнуть или пришедшие за водой, могли вспомнить и помолиться за устроителя.

Совершив абдез входим в Малую ханскую мечеть. В ней всего две небольшие комнатки, или "прихожая" и молитвенный зал. После резных и расписных потолков во всех комнатах дворца неожиданно удивляет потолок молельни — чистый каменный купол, неожиданно высокий (или кажущийся таким благодаря перспективе). Главный объект в мечети – михраб, ниша в южной стене здания, к которой во время службы обращены взоры молящихся, ориентирован на священный город Ислама - Мекку. Семь резных разноцветных поясов на нем соответствуют семи уровням небес в представлении тогдашних богословов. А экскурсантов обычно удивляет знак в витражном окне над михрабом — два наложенных друг на друга треугольника — «печать Соломона», исконно «закрепленная» за иудаизмом. Оказывается нет: этот символ используется во многих культурах мира, в каждой трактуясь по-разному. В традициях мусульманских народов он называется "Печать Сулеймана". Крымские татары использовали этот символ с древних времен, украшая им надгробия, окна культовых зданий, монеты и ювелирные изделия.

        Раз уж заговорили о религии, нельзя не вспомнить главную мечеть Хан-Джами, вместе с частью дворцовой постройки она является неписанным символом Бахчисарая. Это одна из крупнейших мечетей в Крыму, которая действует в настоящее время. Она построена в XVI в. и восстановлена после пожара 1736 года мастером Омером. Первоначальный облик Буюк Хан-Джами отличался от нынешнего - вместо яркой черепицы на ее крыше возвышалось несколько куполов разных размеров. А вот изящные 28-метровые минареты увенчанные островерхими куполами с алемами (бронзовыми полумесяцами) прошли сквозь века в своем неизменном виде. Разве что больше не приходится муэдзину пять раз в день подниматься по устроенным внутри узеньким лестницам - Бахчисарай нынче оглашает радиофицированный призыв к свершению молитвы. Внутри мечеть выглядит как просторный зал с колоннами и балконом по периметру второго этажа. Часть этого балкона отгорожена и образует Ханскую ложу. Кстати, это единственное место во всем Дворце, где остался такой редкостный элемент декора, как глазурованная белая плитка с синими узорами, покрывающая стены. Когда-то такой плиткой были украшены многие помещения в Хан-Сарае, но к нынешнему дню ее не сохранилось уже нигде, кроме этой ложи.

И еще о символах и традициях: в одном из двориков Хан-Сарай растет огромная шелковица. Ей более 400 лет и это одно из старейших деревьев Крыма. Необхватный узловатый шершавый ствол и раскидистая тенистая крона. Согласно преданию, пока растет эта шелковица, стоит ханский дворец и всё с ним будет в порядке. Несмотря на весьма почтенный возраст для данного вида деревьев шелковица вся покрыта буйной зеленью. Здравствовать и ей и дворцу! А нам пора спешить дальше. Солнце уже высоко, а мы отметили только треть запланированного маршрута. Хотя здесь еще есть что посмотреть и о чем рассказать - ханское кладбище, усыпальница той самой легендарной Диляры-Бикеч.., ах да! Мы же с вами не побывали в бане! Той самой бане - кстати правильно она называется не "Сары", а "Суры Гюзель", что в переводе означает "Желтая красавица". Но надо же оставить что-то на свое следующее посещение!

А еще в Бахчисарае есть свои сфинксы, на манер Каралезских. Белесые фигуры загадочных очертаний хорошо наблюдаются, например прямо из территории Ханского дворца.

Выходим из дворца, стойко минуя соблазнительные предложения отдыха в уютном кафе у фонтана от многочисленных зазывал и опять садимся в тот же 1 или 2 маршрутный автобус. Ехать нам всего 2 остановки. Хотя если пройти пешком (с картой местности в руках), на пути встретятся интересные исторические достопримечательности. Собственных впаечатлений представить не могу, т.к времени было в обрез, а перечислять весь справочник туриста-краеведа не стану. Конечная остановка - Староселье. Слева от дороги находятся остатки средневекового поселения Салачик. Самое известное там - несомненно дюрбе (мавзолей) основателя ханства Хаджи Гирея, построенное его сыном Менгли Гиреем, впоследствии похороненным там же. Рядом с мавзолеем мусульманское духовное училище Зинджерли-медресе (Медресе железной цепи), построенное в 1500 г. Название медресе "Зинджерли" в переводе означает "цепь", так как в пролете входной двери была подвешена кованая цепь, чтобы никто не мог войти в обитель науки, не склонив головы.

От конечной на площади вправо и вверх уходит неширокая цементированная дорога, проложенная к храму через ущелье Марьям-Дере (ущелье Марии). Вверх не задумываясь. Подъем достаточно крутой, метров через 100 начинает открываться второе дыхание. Одновременно с нами на огромном туристическом автобусе приехала экскурсия поляков. Гомонящая орда, обряженная в красно-белые цвета футбольного чемпионата, пыхтит и шлепает за своим гидом, размахивающим зонтом-тростью. Как-то так получается, что через несколько минут мы сливаемся с ордой и пытаемся подделаться под «шляхтичей». Послушаем, о чем им рассказывают.
Свято-Успенский монастырь один из древнейших центров православия в Крыму. Предполагается, что он был основан в 8-9 вв н.э иконопочитателями бежавшими из Византии после того как церковный Собор 754г осудил иконопочитание.  Согласно легенде здесь на скале была явлена людям чудотворная икона Божьей матери Одигитрии. Нашел ее пастух, рассказавший о находке своему господину. Тот велел забрать икону и перенести в город, но икона исчезла и вновь появилась на скале. Так продолжалось несколько раз, пока люди поняли, что именно здесь надо делать святилище. Так возник храм, вырубленный в скале. Потом вокруг него в таких же вырубленных кельях начали селиться монахи.  Любопытно что после захвата территорий монголо-татарами православный монастырь не прекратил свое действие и с конца 15в века стал в Крыму центром православия. Даже крымские ханы, чья резиденция находилась совсем рядом, благосклонно относились к его присутствию. Действовал монастырь вплоть до 1778г, пока русское правительство не переселило основную часть христианского населения из Крыма в Приазовье. Селение Мариамполь, основанное неподалеку от монастыря также было переселено, его жители составили основу нынешнего Мариуполя. Вместе с поселением опустел и монастырь. Но ненадолго, с середины 19 века начинается возрождение храма и монастыря и он функционирует уже до самой революции. Дважды - во время Крымской и Великой Отечественной войн - монастырь превращается в госпиталь. За основной территорией монастыря сохранились кладбища  с мемориалами русским воинам двух эпох. В наши дни монастырь открылся в 1993г.

Как и встарь основные монастырские постройки лепятся к скале подобно ласточкиным гнездам, из углублений белесого камня выглядывает синь и позолота огромных икон, а вокруг золоченых куполов и звонницы вьются шустрые стрижи, чьи гнезда соседствуют с кельями. Братия говорит, что когда служат молебен, стрижи слетаются на колокольный звон. Несмотря на наступивший 21 век атмосфера вокруг среневеково-пасторальная. Бородатые послушники что-то пилят и рубят на дворе, из-под деревьев доносится куриное квохтанье, а виднеющийся с террасы церкви домик, прилепившийся под выступом скалы на противоположной стороне ущелья донельзя напоминает глиняную украинскую мазанку. Даже плетеный тын имеется. Впрочем существенную долю оживления в местную жизнь привносят туристы. Не думаю, что все из них такие уж истово верующие. Скорее — любопытствующие (как впрочем и мы с вами). Бродят кругом в шортах и кроссовках, щелкают фотоаппаратами (несмотря на запреты), галдят, глазеют. Перед входом в церковь молодой послушник терпеливо наставляет накопившуюся группу «паломников» правилам поведения в православном храме. Те вроде бы соглашаются и кивают головами. Но ведь все равно будут топтаться, совать любопытные носы где ни попадя, выглядывать из окон на открывающуюся панораму и безустанно болтать. Церковная лавка сплошь пестрит объявлениями типа: «Братья и сестры, не трогайте руками иконы!» или вот такой шедевр: «Братие, разговаривающим во храме посылаются скорби». Вотще!

Для того, чтобы хоть как-то отвлечь (или развлечь) туристическую орду для них, кроме обычной церковной лавки на улице, поставили монастырскую торговую платку — продают «монастырский чай», освященный мед, святую воду, освященные же кружки с православными именами — типично туристическая дребедень. Кстати несмотря на объявленный статус монастыря «мужской» в лавке торгует дородная розовощекая барышня в цветастом платке, обрамляющем круглую пышущую здоровьем мордашку на манер тюрбана с ушками-завязочками впереди — вылитая Солоха! Да и в самой церкви с метелками и какими-то причиндалами снуют сухонькие сгробленные бабульки. Впрочем попослушничать в таком дивном месте, среди зелени и гор наравне с вьющимися стрижами и горным ветром было бы великолепно. В любом возрасте. Что же до толп туристов — тут уж ничего не поделаешь. Наверное это для послушников тоже вроде урока — терпение вырабатывают и терпимость.

Поскольку мы прорвались в монастырь вместе с большой туристической группой, то монашек сказал, что откроет нам келью с главной храмовой святыней — иконой Божьей матери. Контраст православной иконы с дорогим серебряным окладом и мрачных стен и закопченного потолка низкой (я могу рукой достать потолок, а рослому мужчине придется пригнуться) кельи создает любопытный эффект. Атмосфера еще более давящая чем в обычных храмах, расписанных страшными судами и прочими библейскими страстями. На мой взгляд это как-то неправильно забираться под толщу камня для обращения к высшим силам. Ведь тут же — выйди на площадку — открывается такая, не побоюсь кощунства, божественная панорама небесной синевы, и вздымающихся из пенной зелени гор самых странных очертаний! Почему?! Однако решать не мне. В народе Свято-Успенский монастырь с его иконой считается очень «намоленным». Я прощаюсь с обителью и выхожу во дворик. Тут уже можно фотографировать, можно снять головной убор, можно поболтать с дородной «Солохой» в лавочке.
-Скажите, а нам долго на Чуфут-Кале подниматься?
-Как же я вам скажу, коль не вижу, как вы идти будете... Идите! Коли природой любоваться будете — то и 2 часов не хватит, а быстро пошагаете — за полчаса дойдете.
Ну надо же, какая философия! Неужто она тоже читала «101 историю дзен» или все-таки жизнь в обители накладывает отпечаток на образ мышления.
Засекаем время и вперед в прошлое — в древний пещерный город Чуфут-Кале.
Ах да! Не пожалейте лишних 10 минут в туристической очереди к святому источнику - умыться-напиться и с собой водички набрать во все имеющиеся емкости: гарантирую, что понадобится!

Дорога на Чуфут-кале начинается (или продолжается) сразу за Успенским монастырем всё по тому же Марьям-Дере. Ровная полоса бетона вьется серой лентой под сенью развесистых орешников. Мы бодро шагаем вперед, наслаждаясь "единением с природой". Тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц  да легким шелестом листвы; у обочины заросли крапивы в половину моего роста, внизу слева русло подсохшей в летнюю жару местной речушки. Правда спугнутые нами ящерки в этой крапиве и сухостое ломятся и топочут как средних размеров лоси! Мы минуем упомянутые ранее кладбища русских и советских воинов. А еще где-то здесь должно быть совсем уж древнее захоронение - гото-аланский могильник VI—IX вв., но что-то я его в зарослях не разглядела!
В какой-то момент "единение" нарушается прерывистым рычанием какого-то допотопного двигателя. Нас обгоняет небольшой тракторчик эпохи хрущевской борьбы за кукурузу (знаете такие с двумя парами колес разного размера и "встроенным" кузовом). Этот артефакт, доверху груженый свеженапиленными досками, управляется одним из "святых отцов" - рослым, загорелым, жилистым дядькой лет слегка за 50 в кирзачах, явно прошедших Вторую мировую, и затертых брезентовых штанах. Он вместе с трактором подпрыгивает на ухабах, уверенно держа руль заскорузлыми руками, длинные волосы забраны в седовато-русый хвост на затылке, такая же пшеничная борода треплется на ветерке. Ай да батюшка, ай да...молодец! Обгоняет нас и сворачивает налево, где в балочке послушники ведут неспешное строительство часовни и еще каких-то хозяйственных монастырских построек. Я гляжу ему вслед и вспоминаю наших воистину необъятных севастопольских святых отцов за рулями импортных внедорожников - может стоить им провести какие-нибудь "курсы по обмену опытом" или в "лагерь труда и отдыха" сюда периодически приезжать - и здоровью польза, и древнему монастырю отчасти тоже, а уж спасение души какое заработают!.. Так. В ересь не впадаем, дышим свежим воздухом, любуемся природой.

Как-то незаметно "цивилизованная" часть дороги заканчивается, переходя в весьма корявую грунтовку, которая к тому же раздваивается. Не ошибиться в выборе направления помогают палатки торговцев сувенирами. Никогда не думала, что в здешней глуши их столько! Неужто место такое "денежное"? Не отзываясь на предложения приобрести всякое мелкое барахло китайского производства, мы целеустремленно топаем вперед и вверх. На очередной развилке троп попадается надпись-указатель, свидетельствующая о том, что справа расположены остатки текие дервишей. Культ дервишей, исповедовавших суфизм, заинтересовал меня еще со знакомства с действующим текие в Евпатории (надо не забыть и разместить соответствующий отчет в "Путешествия"!), поэтому предлагаю потратить несколько минут и отклониться от маршрута.
По преданиям, текие построил Менгли-Гирей на том месте, где были убиты и похоронены три дервиша: Гази Мансур, Ших Халим и Ших Рамаза. Интересные сведения сообщает нам об этом месте знаменитый османский путешественник 17в. Эвлия Челеби: "Находится там большая гробница шейха Мансура из Медины. Это был один из благородных товарищей господина Пророка... Богобоязненный шейх Мансур умер потом во время битвы за этот замок Гевхекерман (Чуфут-Кале) и остался погребенным... Великолепная постройка, в которой он покоится, привлекает большие толпы паломников". Однако же преходяща слава земная. Нет больше толп паломников, а от великолепной постройки остались лишь очертания фундамента, несколько замшелых камней, украшенных солярными знаками и арабесками, да плотно утрамбованный пол.  Вокруг остатки мусульманских надгробий XV в., тишина и неспешная жизнь лесных обитателей. Камни зарастают зеленым мхом, лучи солнца, проникающие сквозь завесу листвы тоже кажутся зеленоватыми. Легкий ветерок, перебирающий ветки, заставляет дрожать и покачиваться эти тянущиеся сверху изумрудные струны - у меня возникает странное ощущение: будто я нахожусь на морском дне среди водорослей и изумрудной воды. По полуразрушенной лестнице "выныриваю" обратно.

Вообще здесь, в районе кладбища Газы-Мансур, балка Марьям-Дере, по которой мы шли, граничит с территорией, называемой Иосафатова долина. Настоящая Иосафатова долина - святое для евреев место - находится в Израиле, ее название в переводе с иврита означает  «долина, в которой Бог будет судить». На основании слов пророка Иоиля иудеи, мусульмане и некоторые из христиан полагают, что эта долина будет местом последнего Страшного Суда над народами. Но то у них, в "земле обетованной". А у нас в Крыму эта долина менее устрашающа; известна она тем, что здесь располагается древнее кладбище караимов. Место это было настолько почитаемым, что сюда привозили хоронить покойников не только из Чуфут-Кале, но даже из других районов. В долине произрастали священные дубы, которые запрещалось рубить. Этим деревьям поклонялись, во время засух возле них произносились молитвы. Поэтому за кладбищем закрепилось название, присвоенное этому месту татарами: «Балта Тиймез», что по русски означает «Топор не прикоснётся». Любителям потревожить духи древних предлагается пройти еще с полкилометра и на развилке дорог пойти направо - там будет выход на тропу, ведущую к кладбищу. А мы целеустремленно продвигаемся к пещерному городу.

Дорога уже давно превратилась в сплошное безобразие (убедитесь сами на фото), зато какой колорит она придает нашей экспедиции. Согласитесь было бы странно путешествовать в древнее городище по асфальтированному автобану. А сейчас мы с вами идем "дорогой тысячелетий", построенной вручную многие века назад. Представьте, скольких путешественников она повидала: дикие степняки-сарматы, византийцы,  воинственные ордынцы, османы, ханские повозки и арбы трудолюбивых караимов... и конечно мы! До пункта назначения осталось каких-нибудь 10-15 минут ходьбы. Включаем историческую справку.
Чуфут-Кале один из самых известных и достаточно хорошо сохранившихся "пещерных городов" Крыма. Особенностью их является расположение на вершинах плоских скал, что сразу улучшало обороноспособность, которую люди потом усиливали дополнительными сооружениями. Термин "пещерный" появился в первых описаниях этих мест, оставленных путешественниками 18в. На самом деле в городах этих имеются и вполне обычные наземные строения. Камень для строительства добывался тут же в скалах, а образовавшиеся в результате ниши использовались в качестве хозяйственных построек, подвалов, казематов. Однако в искусственных пещерах также могли жить люди. Теперь о происхождении города. Тут всё не так просто, как кажется. Ученые не пришли к единому мнению насчет того, кем и когда был построен город, причем разброс дат у них потрясающе широк: от 6 до 12 в.н.э! Находятся доказательства для разных версий, но чего-то масштабного и достоверного, способного поставить точку пока обнаружить не удалось. В результате наиболее маститые археологи, занимавшиеся исследованиями этого вопроса просто взяли и постановили: считать возраст Чуфут-Кале от 6 века! Поэтому официальная версия нынче выглядит следующим образом.

К 5-6 в. свое влияние на Крым распространяет Византия (как раз на этом месте исследования местной истории мы остановились в Бахчисарае). Предгорную Таврику в это время населяют сармато-аланские и готские племена, пришедшие в 3-4 веке как завоеватели и частично потом тут осевшие. К 5в. эти дикие воители обзавелись хозяйством и остепенились настолько, что Византийская империя считает их своими "союзниками-федератами" и использует для защиты своих рубежей и завоеваний вдоль черноморского побережья (Херсонес, Боспор) от набегов из степного Крыма. При Юстиниане I (527-565 гг.) ведется укрепление этих городов, а также финансируется строительство крепостей. Гарнизоны крепостей состояли, согласно византийским традициям, из местных жителей. Строительство также велось силами местных жителей с привлечением строительных артелей Херсонеса под руководством византийских инженеров. Сведения об этом оставил нам придворный историк и военный деятель того времени Прокопий Кессарийский. Небольшая выдержка из его трактата "О постройках" до сих пор смущает ученые умы. Сообщает он о деятельности Юстиниана в Крыму дословно следующее: "Он воздвиг и два укрепления, так называемое Алуста и в Горзубитах…Здесь же на этом побережье есть страна по имени Дори, где с давних времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию… страна Дори лежит на возвышенности, но она не камениста и не суха, напротив, земля очень хороша и приносит лучшие плоды. В этой стране император не построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят быть заключенными в каких бы то ни было стенах, но более всего они любили жить всегда в полях. Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения врагов, то император решил укрепить все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил от готов беспокойство о вторжении в их страну врагов". С Алустой и Горзубитами все предельно ясно: это Алушта и Гурзуф. А вот дальше - истинный темный лес: где может быть эта прекрасная страна Дори и что такое "длинные стены"? Предполагается, что "длинные стены" - это комплекс пещерных крепостей и городов, протянувшийся от Инкермана до Южнобережья. Однако последние исследования показывают, во-первых, некоторую "разновременность" постройки укреплений, а во-вторых настоящими крепостями, способными противостоять набегам, можно считать лишь крупнейшие Мангуп, Чуфут, Эски-Кермен. Неувязочка. Точно также страну Дори носят по карте Крыма от Мангупа до Инкермана и обратно. К тому же после Юстиниана Византия хоть и провозгласила себя наследницей Римской империи, но ни сил, ни возможностей для удержания власти на своих окраинах не оставалось, дальнейшее строительство "длинных стен" прекратилось, а крепости превратились в местный аналог удельных феодальных княжеств. Готы и аланы разные по этническому происхождению народы: аланы – иранцы, готы – “немцы”.  Но оказавшись в Крыму они вынуждены действовать сообща. Принято считать, что готы в основном населяли Мангуп, а аланы обосновались на Чуфут-Кале. Таким образом где-то к 7-8 веку здесь однозначно имеется укрепление, дружественное Византии и Херсонесу. Теперь бы выяснить, как же оно называлось тогда.  Есть мнение, что – Фуллы. Упоминание епархии с таким именем появляется в ряде источников начиная с 579 г., но ни один из них не указывает точного местоположения: где-то неподалеку от Херсонеса. Да еще рядом с ним была роща со священным дубом, которому поклонялись язычники. Вроде бы подходит - будем считать, что город назывался Фуллы и подождем, пока археологи не выкопают что-нибудь еще или пока ученые наконец не возьмутся за дело и не изобретут машину времени!
Задокументированное название города Кырк-Ор, что в переводе с тюркского означает "Сорок крепостей", оно появляется уже в описаниях арабских географов 14в. Почему одна крепость называлась "сорок" - понять тоже сложно. Опять же существует две версии: первая, что это сборное название для всех построенных по Крыму древних крепостей (а таких по Южнобережью действительно наберется 4 десятка, они еще назывались "исарами"), а вторая - что просто крепость была настолько мощная, как целых 40. А потому она довольно долго противостояла набегам и даже татары вынуждены были затратить изрядно сил, чтобы захватить ее. Согласно одним источникам ее завоевывает в 1299г хан Ногай, согласно другим - она стояла еще 40 лет до пришествия Джанибека. Как бы то ни было, Кырк-Ор заселяется татарами и становится наследственной вотчиной крупного татарского рода Яшлау (Яшлавских).

В период борьбы крымских ханов за отделение от разваливающейся на части Золотой Орды она становится "резиденцией" Хаджи Гирея на время междоусобиц. Мало того, что сама крепость своим местоположением и укреплениями является весьма надежным местом, так вдобавок здесь не обошлось без женщины. Джанике-Ханум - госпожа Джанике. Правительница, "ханша" города в конце 14-начале 15 в. Она была дочерью потомка Чингисхана - золотоордынского хана Тохтамыша (сжегшего, кстати, Москву в 1382 году) и одной из яшлавских наследниц. Совершила хадж в Мекку (что для женщин того времени было достаточно редко и весьма почетно), а став вдовой уединилась в своем наследственном владении, на Кырк-Оре, в качестве удельной царицы. И тут она оказывает всяческую поддержку Хаджи-Гирею в борьбе с его многочисленными внутренними и внешними врагами за престол (Диван?) Крымского ханства. Благодарный хан после смерти Джанике-Ханум построил в Кырк-Оре прекрасный мавзолей, который мы вскоре сможем осмотреть лично.
Дальнейших кусочек истории нам уже отчасти известен: при Хаджи-Гирее город растет и развивается, население относится весьма благосклонно к его правлению. А вот после его смерти начинаются смуты - хан оставил целых шесть сыновей! По шариату править должен старший сын Нур-Девлет, что он и делал при поддержке Польши целых два года. Шестой сын Менгли-Гирей ищет связи с богатой местной знатью и генуэзскими правителями и начинает борьбу с братом за престол. Борьба идет с переменным успехом; периодически вмешивается Золотая Орда, недовольная часть местной знати (извечные противники беев Яшлавских - беи Ширинские) и Османская Порта. Последняя даже берет Менгли в плен, когда тот в очередной раз проиграв брату скрывается в генуэзской Кафе. Закрепиться на престоле Ширинам не удалось и турецкий султан возвращает Менгли-Гирею бразды правления (как я уже писала, произошло это со второй попытки). Ну а дальше Крымский хан переносит свою резиденцию из Кырк-Ора в Ашлама-Сарай, а потом - в Бахчисарай; все татары переселяются следом за ним, поскольку жизнь на каменной скале - совсем не праздник (в чем вскоре можно будет лично убедиться!). Весь город фактически остается на откуп караимам. И вот тут-то он и получает свое нынешнее название "Чуфут-Кале", что означает "Еврейская крепость", а некоторые русские источники называли ее даже "Жидовским городком".

Караимы старательно подчеркивают, что не имеют ничего общего с "вечным народом". Это очень маленькая народность (на момент присоединения Крыма к России караимов насчитывалось около 4 тыс.чел, сейчас - порядка 2 тыс.), которая возводит свое происхождение к хазарам (чьи истоки также не ясны, но относятся они к тюркским народам) с возможной примесью местных крымских племен. И город, якобы, мы читаем неправильно: не Чуфут-Кале, а Джуфт-Кале - "двойная крепость", т.к город достраивался и одна крепостная стена проходит в его середине. И религия у них не иудаизм, а караимизм, и храмы у них называются не синагоги, а кенассы...Но они читают Ветхий Завет (правда отвергают Талмуд), а потому все равно широкими и невежественными массами будут считаться если не евреями, то иудеями.
Впрочем эти противопоставления и борьба за чистоту нации касается только крымских караимов, стойко борющихся за свое имя и происхождение. Все остальные последователи караимизма (по миру еще тысяч 20 человек) спокойно считают себя еврейским народом, а свою религию - самой правильной и чистой формой иудаизма :)
Как бы то ни было, правительства разных времен относились к караимам достаточно благосклонно. Во времена Крымского ханства им разрешалось служить в личной охране ханов. Князь Данила Галицкий пригласил в 1246 году караимов в Галицию, где предоставил им земли и льготы. Литовский князь Витовт вывез в XIV веке часть караимов из Крыма в Литву и, проявив особое доверие, поручил им охранять свою резиденцию в Тракае. После присоединения Крыма к Российской империи караимы пользовались всеми правами наравне с русскими. Им разрешалось обучаться в высших учебных заведениях, получать офицерские чины, занимать высокие военные и гражданские посты и т.д. Хотя (мы опять же о Крымском ханстве) еще Хаджи Гирей выдал караимам в числе прочих народностей, населявших Кырк-Ор, ярлык, освобождавший их от налогов, но потомок его в Бахчисарай караимов не впустил. Вернее он разрешал им на день приходить и работать или торговать в городе, но вечером все они обязаны были возвращаться назад в свой Чуфут... простите, Джуфт-Кале. А это добрых пара часов ходьбы! К тому же в пещерном городе не было источников воды, ее надо было доставлять в бурдюках  на ослах или повозках из долины. Страшно даже себе представить эту адскую работу! Но трудолюбивых и старательных караимов это не пугает - они продолжают жить в крепости до 17 века. Только когда Крым был присоединен к России и императрица сняла ханский запрет на перемещение караимов, они постепенно начинают спускаться вниз в долину. Впрочем последние жители покинули город лишь в 19 веке.
В заключение приведу отрывок из описания замка сделанного все тем же Эвлия Челеби: "Между двумя упомянутыми стенами стоит двести домов иудейских, покрытых красной черепицей. Кроме этих двух стен, нет там иных укреплений. Впрочем, они там вообще не нужны, ибо со всех сторон крутые скалы тянутся. Если с тех скал человек - да сохранит Аллах! - посмотрит вниз, то потеряет отвагу и в пропасть низринется. Однако если под ноги не смотреть, то страха нет. В крепости сей нет вообще рынка, базара или лавок, ни ханов для путешествующих, ни бани, ни виноградников и садов или хотя бы воды. Вся вода привозится в этот замок на ослах из лежащей ниже долины Хаджи Дерелери. ...татарские улемы дали название ему Гевхер-кермен («драгоценная крепость»). Ведь в те времена все ворота, стены и калитки замка были украшены драгоценными камнями" (ох ведь прихвастнул путешественничек!).

Внезапно дорога под ногами делает резкий поворот и из прохладного зеленого аквариума леса мы выныриваем в совершенно иной мир. Подножие горы выжжено и высушено солнцем, яростно сверкающим на нас своим золотым глазом с зенита. Ну да, пока мы бродили по Бахчисараю и по монастырю, давно миновал полдень. Солнце даже не золотое, а яростно-белесое; превратило всю траву в округе в шелестящий частокол сухих стебельков, раскалило добела известковый камень стен; над древней дорогой курится то ли мелкая пыль, то ли знойное марево. Сама дорога резко поворачивает вверх прямо к подножию обрывистого плато. Это точно Земля? А не Марсианская пустыня случаем? Мысль о том, что сейчас надо будет шагнуть из приветливой сени листвы в это адское пекло ужасает. Быстренько придушив всяческие отступнические мыслишки делаем глоток воды и храбро шагаем вперед - действительно было бы глупо возвращаться ни с чем, проделав такой путь сюда!
Поднимаясь вверх стоит вспомнить местных жителей, возивших сюда воду или ежедневно возвращавшихся после дня работы из Бахчисарая. Только посмотрите на дорогу! В отличие от лесной она сделана из крупных, подогнанных кусков камня (местами - возможно просто выдолблена). И в этом монолитном камне на пол-ладони в глубину уходит колея, накатанная за многие века оббитыми железом колесами повозок. Представляете, сколько раз они должны были здесь проехать, чтоб оставить в камне след словно в жидкой грязи! Воистину "дорога тысячелетий"!

Впереди маячит одинокое дерево - одно-единственное на всю дорогу до крепости. Предвкушаем немного передохнуть в тенечке, а место-то оказывается уже занято! Четыре смуглых мужичка средних лет предлагают интересную и подробную экскурсию по городищу. Даже не думайте соглашаться! "Экскурсоводы" эти самоназванные (более-менее организованные "специалисты" сидят в туристической конторке прямо на конечной автобуса в Староселье), кроме оплаты их услуг все равно придется платить за вход в Чуфут-Кале (а нынче это 40грн). А если вы не поленились и захватили с собой какую-нибудь карту местности (хоть покупную, хоть из интернета скачанную), да ознакомились с маршрутом - то вам эти экскурсоводы нужны как рыбе пятое колесо (четвертое и третье - тоже)! Насколько интереснее побродить по древним улицам молча, не слушая бубнения кстати и некстати, вдохнуть пахнущий пылью и степью ветер, погрызть колосок, сидя на теплом камне городской стены, представляя себе жизнь, бурлившую здесь когда-то.

Отбившись от назойливых товарищей-экскурсоводов, плетемся по вековой пыли дальше. Вот и подножие горы, а где же вход в город? Его не разглядеть, пока не подойдешь вплотную. Недаром эти ворота (Южные) называются Тайными.
Справа от входа в город еще один энтузиаст предлагает посетить недавно открытую подземную галерею (или осадный колодец) Тик-Кую. Поскольку я энтузиаста не послушала и внутри не была, то своего совета дать не могу. На форумах отзывы туристов разнятся от «египетские пирамиды курят в сторонке» до «развод на деньги». Так что решайте сами, а я иду к воротам.
Название «пещерного» город начинает оправдывать буквально от входа: слева видны огромные метровой высоты ступени и несколько гротов, над которыми словно каповый гриб нависают скальные выступы. Изрезанная пещерками гора плавно перерастает в оборонительную стену, которая заключает часть пещер уже в городскую черту из чего становится видно, что эта стена была построена гораздо позже (предположительно — уже татарами). Что же до пещер - отдельные источники считают их остатками пещерного монастыря, более раннего, чем Свято-Успенский. Но если для хозяйственных построек пещеры годятся, то следов служителей культа не обнаружено ни в одной из них, поэтому версия монастыря рушится с треском.

Предлагаю уплатить-таки мзду билетерше на входе (там же можно обзавестись планом города) и примерить на себя роль древнего обитателя пещерного города. Со скрипом распахивается створка Тайных ворот Кучук-Капу (неровные полосы древнего металла раскаленны до температуры сковородки) и мы попадаем в узкий проход. Слева вздымается каменный бок скалы, справа — оборонительная стена. В проходе с трудом разминутся два человека. А еще этот участок прекрасно просматривается (и простреливается) из расположенных справа вверху пещер. Лучшего места для обороны от врагов и придумать нельзя, может и не зря называли город «Сорок крепостей»!

Остановимся неподалеку от входа взглянуть на карту. Слева располагается самая большая часть города Бурунчак — не застроенное плато, отделенное небольшой стеной от города. Здесь в случае нападений жители окрестных поселений укрывали скот и укрывались сами. Во времена Крымского ханства на Бурунчаке было что-то вроде парка со свободно гуляющими оленями. От тех времен на территории сохранился вырубленный в скале бассейн в котором собиралась дождевая вода для питья зверям. Больше на этом плато смотреть нечего. Впереди и чуть справа — историческая основа Чуфут-Кале — Старый город, границей которого является Средняя оборонительная стена с воротами Орта-Капу (6-7вв н.э.). Пройдя через Старый город и Орта-Капу мы выйдем в Новый город, заселенный в 15 в караимами и христианами, которых выселили татары после основания в Кырк-Оре своей резиденции. Определившись с диспозицией можно начинать штурмовать древние руины.

В первую очередь конечно привлекает внимание пещерный комплекс у самого края горы. Помещения выдолблены вручную кирками, следы этой адской работы видны на всех стенах. А согласно уверениям ученых, такое жилье было дешевле, чем наземное. Хотя если учесть отсутствие в окрестностях деревьев, пригодных для строительства жилья, то вполне можно согласиться с мнением ученых. На каменный дом надо не только нарубить прямоугольных камней, но и перетаскать их, подогнать и сложить в стены; здесь же можно не заботиться о «топорности» работы — своды скалы всё выдержат. Вырубленные пещерки одно-двух и даже трехэтажные, с забавными «чердачками», кладовками и верандочками. После изнуряющего зноя во время подъема здесь царит приятная прохлада и даже чуть влажно. Но зимой-то холодно должно быть в этих камнях! Зимой холодно, летом жара, воды нет — как же здесь жили-то? Я вот всего полдня тут брожу по окрестностям, а уже запаренная, взмыленная, вся в пыли, от пота соленая, словно рыбка-таранька и мечтаю о дУше. Да, далеко нам до наших предков... Из «окна третьего этажа» открывается вид на городскую стену и ворота, на обрыв плато, выжженный склон и Иосафатову долину. Полагаю, здесь должны были размещаться военные, охраняющие город: из вырубленных неровных окошек как нельзя лучше просматривается, не скачут ли лихие кочевники. Убедившись, что пока никто не скачет, спускаемся вниз на одну из городских улиц. Такая же неширокая, как и у городских ворот, она огибает пещерные «кварталы» и пересекает Старый город посередине. По левую руку зелень кустарника скрывает нераскопанные остатки строений. Судя по всему здесь в давние времена располагался ханский дворец, однако пока эта часть города еще ждет своих археологов.

Далее улица, постепенно расширяясь, приводит нас к паре хорошо сохранившихся зданий, окруженных забором. Это и есть молельные дома караимов — кенасы. Понятно, что построены они уже в позднюю историю города, а потому и не разрушены временем. Работники сделали там небольшой музей караимской религии. Особо интересного в нем мало. Разве что я для себя узнала, что здание боксерского клуба «Спартак» в Севастополе — это тоже бывшие кенассы. Евпаторийский кенасный комплекс я видела ранее, в Симферополе у них тоже было достаточно крупное строение. Неплохо для народности в пару тысяч человек! А еще здесь в 1731г была открыта первая в Крыму типография. Кенасы дали неофициальное название этой улице Чуфут-Кале - Кенаская. А мы продолжаем двигаться по ней вперед — к прошлому: следом за кенасами обнаруживаются остатки мусульманской мечети, построенной Хаджи-Гиреем. Здесь нынче смотреть практически нечего: прямоугольник фундамента и ниша мирхаба. Гораздо больше привлекает внимание восьмиугольное здание в центре площади на пересечении улиц бурунчакской, кенаской и средней (или главной). Это и есть мавзолей легендарной правительницы города Джанике-ханум. Кроме оборонительных стен оно лучше всего сохранилось в городе из той эпохи. Панорама здесь в верхней точке города неуловимо напоминает мне наш Херсонес: мощеная камнем дорога, редкие кустики степных трав пробиваются сквозь стены домов, в которых никто не живет уже веками и белое здание с портиком под синим небом. Если обойти мавзолей, то позади него обнаружится старая фисташка. Это дерево желаний — загадайте своё, стоя под её зеленой кроной, и для исполнения унесите в кармане круглую семечку, множество которых усыпает каменистую землю под стенами мавзолея. Говорят — сбудется. Главное — верить в это!

Раз уж мы сошли с центрального городского проспекта, углубимся немного в «спальный район». Улица подходит прямо к краю плато. Здесь расположен еще один подземно-пещерный комплекс. «Пещера воина» (в некоторых вариантах - «Пещера начальника») - Чауш-кобасы — так называется усадьба местного весьма зажиточного человека. Несколько помещений частично вырубленных в скале, частично возвышавшихся над ней, с высокими потолками, и широкими практически прямоугольными окнами. По сравнению с теми «каморками», что мы видели у южных ворот, это просто шикарная вилла. А какой потрясающий вид открывается из окон! Мы выскакиваем из чужого дома и скорее бежим фотографироваться.

Плато резко обрывается под ногами: вертикальная стена утопающая в сочной зелени. А напротив возвышаются белесые склоны горы Беш-Кош. Практически идеально-трапециевидной формы насыпь, малахитово-зеленая у подножия и на вершине, а вдоль склона протянулись белоснежные следы ручьев и ручейков. Гигантский полосатый бело-зеленый стог выглядит экзотически. Настолько экзотически, что этот пейзаж киношники превращали и в американские пампасы («Всадник без головы» скакал именно на фоне этих склонов) и в просторы далекой планеты Арканар для съемок советско-франко-германской экранизации романа братьев Стругацких «Трудно быть богом» (именно в Чауш-Кобассы была ставка ученых-прогрессоров, наблюдавших за работой своего наблюдателя Антона aka дон Румата Эсторский), да и в последние годы тут перебывало несколько съемочных групп. Нынче же на плато нет никого кроме нас, что радует безмерно. 

Внизу, зажатая между склонами Чуфут-Кале и Беш-Кош вытянулась долина Ашлама-Дере, куда Гирей перенес свою ставку из Кырк-Ора. Слева за стеной зелени виднеются крошечные белые кубики — Староселье, окраины Бахчисарая. Вправо ровными малахитовыми зубчиками за горизонт уходят гряды гор — далеко-далеко, аж до самого Чатыр-Дага. 

А чуть правее от Чауш-Кобасы находится еще один пещерный комплекс – более суровый: по мнению ученых здесь располагались тюремные казематы, где ханы держали знатных пленников в надежде получить за них выкуп. Времена были дикие, политические веяния менялись, а потому в пещерах томились в заточении и польские шляхтичи, и литовские послы, и русские князья. Русский воевода В. Б. Шереметьев просидел в темнице более двадцати лет (с 1660 по 1681гг.). В качестве выкупа за него крымские ханы требовали, ни много ни мало, два города - Казань и Астрахань. Сам Шереметев писал, что не хочет свободы такою ценой и лучше останется узником Чуфут-Кале. Только поняв, что требование невыполнимо, хан принял за воеводу 60 тысяч рублей золотом.

Сейчас в казематах пусто... почти: в расщелине слепили гнездо ласточки, таскают каких-то комашек своим птенцам – хвостики-вилочки мелькают в отверстии. А из следующей камеры неожиданно доносится музыка. Кельтские мотивы, еще какая-то этника – молодой лохматый парень в тертых джинсах, унизанный кожаными шнурками, костяными подвесками и прочими «фенечками», отрешенно дует в странный инструмент наподобие большой флейты. Ритмичные протяжные звуки отражаются от стен, заставляя все пространство вибрировать  в такт: акустика в подземных пещерах потрясающая, а окружающий колорит добавляет эффектности авторским сочинениям. Сидеть бы так в прохладе древнего каземата и медитировать под этно-баллады, так нет же. Исследовательский азарт зовет вперед.

Если же есть желание хотя бы в малой мере представить себе эту загадочную музыку, звучащую в подземелье, пройдите сюда: на YouNube сложено несколько записей удивительного "концерта". 

Путешествуя по пещерам мы уже миновали границу Старого и Нового города. Надо бы вернуться назад, на главный городской проспект. Теперь это уже действительно проспект, а не та кривая улочка, что встретила нас в начале – широкий, просторный, даже с небольшими тротуарчиками по бокам и все с той же веками выдолбленной колеей посередине. Конец этой улицы упирается в Большие ворота – Биюк-Капу – парадный вход в город. В свое время они даже встречали царскую семью! Для проживания Романовых был построен гостевой дворец, но от него сохранился только фундамент.
Кроме остатков гостевого дворца в Новом городе можно посмотреть на караимские усадьбы. Понятно, что от большей части городских построек время оставило лишь очертания фундаментов, но одна усадьба сохранилась — это дом караимского ученого Авраама Фирковича. Он был одним из последних жителей Чуфут-кале, занимался историей происхождения караимов, собирателем древних еврейских рукописей. Ему важно было показать, что караимы еще до Рождества Христова обособились от остальных евреев, а значит, неповинны в Страстях Христовых. Кроме того он создал весьма интересную теорию происхождения караимов. Он уверял, что караимы пришли в Крым с войсками Дария Персидского в 6 в до РХ. В своих исследованиях он также опирался на исследования кладбища в Иосафатовой долине. Могилы караимов на нем датированы и встречаются даты, начиная с 7 в. из чего следует, что караимы были создателями и независимыми «владельцами» пещерного города, исключая византийцев и татарских ханов. Однако превалирующее большинство исторических документов противоречит этому утверждению, так что с 19в. в адрес Фирковича стали раздаваться обвинения, что он подделал даты на камнях. Однако, поскольку Фиркович был уважаемый ученый (в конце жизни он передал (небезвозмездно, за 100 тыс. рублей) 15 тысяч собранных им экспонатов, в т. ч. библейских рукописей, в императорскую Российскую публичную библиотеку) и почтенный человек, сейчас сходятся на том, что его обманывали другие.
Южный край плато и оборонительной стены венчает хорошо сохранившаяся башня, по виду оборонительная. Однако однозначно определено, что построена она была уже в 16-17вв (если не позже) и носила скорее декоративный характер.

Возвращаясь назад в город по главной улице мы входим в Средние ворота Орта-капу. Орта-Капу и средняя стена, в которой они находятся и есть самые древние византийские постройки в городе (если мы доверяем теории о происхождении города в 6в), которые как раз и сдерживали атаки кочевников и татар. Если вглядеться в кладку возле ворот, можно заметить отличающиеся по цвету и размерам камни первоначальной постройки - древние камни лежат внизу, они лучше обработаны, и они более темные. Более высокие ярусы – переделка примерно 12 в. С северной стороны при раскопках обнаружилась вылазная калитка, откуда защитники крепости могли делать стремительные рейды в стан спящего врага. А перед стеной проходит оборонительный ров. Ров был прорублен прямо в скале, его ширина около 4 метров, глубина – метра 2. На первый взгляд препятствие для нападающих не особо серьезное, однако подвести стенобитную машину он не давал, что подчас и решало дело. Если же он был наполнен водой после дождей, то и пешим солдатам под обстрелом со стены было нелегко преодолеть его. Большая часть рва прикрыта руинами огромной усадьбы, за которой закрепилось название “монетный двор”. Считается, что именно здесь крымские ханы били свои серебряные монеты (акче). Однако здесь еще тоже работать и работать археологам. Пока же очертания древних сооружений лишь угадываются под холмиками земли и буйно растущими несмотря на окружающую сушь степными кустарниками.
Вода была действительной проблемой для жителей города. Вроде бы подземный источник проходил под городом и в него вел колодец Тик-Кую, что перед Южными воротами. Однако к 17в все колодцы иссякают, воду в город приходится завозить, да еще рассчитывать на помощь «небесной канцелярии» - в Старом городе неподалеку от мечети сохранился один из водосборных колодцев, накапливавших дождевую и талую воду. Так что если б мы путешествовали здесь веков 6-7 назад, то рассчитывать на баньку с паром и бассейном нам бы тут не пришлось.  

Как бы ни замечательно было гулять по древнему городищу, а пора возвращаться обратно в цивилизацию. Идти назад уже гораздо легче – и полдень давно миновал, и дорога все время вниз ведет... но мысль о запотевшей бутылочке прохладной воды становится несколько навязчивой. Потому шустро проскакиваем мимо торговцев китайскими сувенирами, мимо пожилой татарки, продающей восточную сладость “чурчхела” из орешков в застывшем сиропе, мимо пары мальчишек, торгующих пакетиками травяного сбора, мимо трудолюбивых монахов, занятых своими постройками и хозяйством...прямо к священному монастырскому источнику. После проделанного марш-броска по горам его вода – поистине божественный напиток! А впереди...
А впереди нас ждут уютные кофейни Бахчисарая. Низкие диванчики с подушечками под сенью виноградной лозы, журчание фонтана, обжигающе горячая душистая дымлама в глиняных горшочках, сочные пузырящиеся чебуреки с пылу с жару, ароматный кофе, травяной чай в белых пиалках и пахлава – привозная турецкая, армянская, местная, песочные печеньки-курабье. К сожалению времени до электрички осталось немного и я не смогла достойно “отпробовать” все это сладкое безобразие. Остатки увезла с собой в Севастополь попутно прикупив у тетушки на вокзале ведро темно-бордовых черешен размером с хорошую сливу. А за пахлавой сюда мы еще вернемся!