Пещерный монастырь Шулдан и его священные животные
Ровно неделю спустя после предыдущего похода мы собираемся окончательно и бесповоротно покорить пещерные поселения. Чай заварен, рюкзаки упакованы и, несмотря на договоренность с «небесной канцелярией» и позитивным прогнозом метеорологов, снабжены волшебным амулетом для заклинания хорошей погоды типа «дождевик».
Начало похода вызывает острое чувство «дежа-вю»: ранний автобус до Терновки, шоссе с растущей вдоль обочин крушиной, левый поворот на грунтовку, слегка уменьшившаяся но всё-таки лужа, цветущее поле. Впрочем, идти нынче не в пример веселее, да и пейзаж на снимках не перестает радовать яркостью красок.
На подъеме мы опять мокрые – в прошлый раз от дождя, теперь – от пота, но пыхтим и упорно лезем вверх. Вскоре позади слышатся голоса; нас догоняет странная совершенно не-туристического вида компания из 3 взрослых мужчин и пары мальчишек 7-8 лет. Позже, на Шулдане, увидев, как запросто ребятня общается с монахами, я поняла, что они тут частые гости и дорога для них привычна.
Вот и грот, вылизанный в известняковой скале ветрами и ливнями. Сегодня наконец-то можно по достоинству оценить расстилающийся внизу малахитовый пейзаж Шульской долины. А на чай с «плюшками» нынче времени нет - пару снимков на память и вперед к монастырю. По пути постараюсь вкратце, не вдаваясь в узкоспециальную терминологию, изложить его историю. Любители точных цифр и мудрёных слов типа «баптистерий», «синтрон» и «оссуарий» - добро пожаловать на страничку «Пещерные города Крыма», где авторы подробно, в деталях с приведением цитат ученых-исследователей и археологов описывают Шулдан, а с ним еще дюжину пещерных поселений полуострова.
Для простого путешественника достаточно знать, что пещерный монастырь Шулдан основали в VIII - IХ вв (по другой версии создание монастыря отодвигают аж к ХIIв) византийские монахи-иконопочитатели, бежавшие с родины в период преследования христианской церковью поклонявшихся написанным ликам и образам (так называемое иконоборчество). Самый первый храм монастыря Шулдан располагался в том самом гроте, который приютил нас в непогоду. Всего учёные обнаружили остатки нескольких помещений того периода, находившихся под скальным навесом – непосредственно храма, часовни и отдельной «комнаты» для совершения обряда крещения с купелью внутри. Человеческий труд довершил начатое природой – обустраивая храм, монахи значительно расширили и углубили естественный грот. Стены пещерного храма украшали фресковые росписи (их остатки еще наблюдали археологи, посещавшие храм в начале прошлого века). Предполагается, что внутри имелся даже источник воды, пересохший впоследствии. В какой-то момент произошел обвал, в результате которого часть помещений оказалась засыпанной; сохранившиеся (и используемые в наше время) помещения расположены дальше и выше по склону – во втором ярусе пещер.
Следующий этап жизни монастыря —период его расцвета — это ХIV - начало ХV вв. Окрестные территории принадлежат богатому и процветающему княжеству Феодоро, столица которого – Дорос или Мангуп - расположена совсем неподалеку на плато Баба-Даг. Правящая княжеством династия Гаврасов имеет византийские корни, а посему христианство распространено на территории Феодоро, или как его еще называли Готии, весьма широко. Готская епархия числилась в списках епархий Константинопольского патриархата, и согласно предположению историков, Шулданский храмово-монастырский комплекс являлся одной из резиденций Готского митрополита. В этот период пещерный храм был расширен и частично перестроен — в частности, в скале выдолбили новую крещальную купель больших размеров (при этом прежнюю стали использовать как гробницу для захоронений, продемонстрировав весьма философский подход к вопросам жизни и смерти). В самом же храме перед алтарем имелась так называемая «горняя кафедра» с высеченным каменным креслом с которого велись архиерейские богослужения.
Расцвет монастыря был недолгим. После падения Мангупа, покоренного Османской империей в 1475г, и распространения в округе мусульманства христианская обитель на Шулдане угасает. Еще какое-то время пещеры в скалах использовали жители соседней деревни Шули для содержания скота, но со временем сюда приходит запустение.
Монахи возвратились под прикрытие белых скал лишь в начале ХХI века – в 2003г и при благотворительной поддержке занялись приведением в порядок старых келий, приспосабливая их под свои нужды. Современные историки сетуют, что их деятельность окончательно уничтожает немногие сохранившиеся исторические свидетельства прошлой эпохи. Причиной тому не только обновление и «косметический ремонт» помещений, но и отличие традиций православной церкви от средневекового христианства. В результате фресок на стенах храма уже не найти, внутренние помещения подверглись частичной перепланировке. Первоначальный облик захоронений предположительно высоких православных чинов внутри храма также не сохранился, а поскольку в реконструкции монастыря не принимали участие профессиональные археологи, то первоначальный вид этих захоронений так же не был тщательно задокументирован.
Смиримся с тем, что настоящего средневекового монастыря нам уже не увидать, и посмотрим, как живет православная святая обитель. Первым признаком старины — правда не такой уж древней — был встреченный на тропинке местный «водопровод», оснащенный ручным насосом. 1966 г — без какой-то пары лет раритет! Согласно картам, на Шулдане еще есть пара источников, очевидно здесь как раз накапливается запас воды из одного из них.
Далее ступени в белёсом камне приводят на небольшую площадку, ограниченную с одной стороны скалой, с другой — заросшим деревьями склоном. В скале на разных уровнях пробито несколько отверстий — вход в монастырь за деревянной обитой металлом дверью, окно с выведенной в форточку трубой печки-буржуйки, даже собачья конура с уходящей внутрь цепью — тоже пещерная!
Пока мы осматриваемся, сюда подходят догнавшие нас мальчишки, чуть погодя сверху спускается шумная группа «туристок по святым местам». Встречает гостей пожилой седобородый монах — отец Николай — одетый впрочем «по гражданке» в штаны и рубаху. По его рассказу, их, иноков, живет в обители четверо, впрочем мне удалось обнаружить еще одну особу, но о ней чуть позже. Заходим.
То что снизу, с земли, казалось узкой щелью в отвесной скале оказывается «верандой» вполне комфортной высоты, которая огорожена от обрыва неровными крашеными перильцами и горшками с зеленеющей геранью и кактусами. В глубине расположены подсобные помещения, жилые кельи и само помещение храма посвященного, кстати, Покровам Пресвятой Богородицы. Снимков внутри я делать не стала, так что обстановку придется домыслить каждому самостоятельно. Каменный пол застлан домоткаными половиками и при входе, как в мусульманской мечети, вас заставят разуться. Каменные своды довольно высоки для пещеры – больше 3,5м - и украшены гирляндами искусственных цветов. Справа алтарь с образами, освещенный лампадой и традиционными восковыми свечами в круглой стойке. В центральной части в зарешеченной нише видны «святые мощи шулданских старцев» - одно из тех самых захоронений, не доставшихся для исследований археологам.
Утверждается, что в высеченных в скале гробницах могли хоронить не только служителей церкви, но и достойных того высокопоставленных мирян, изъявивших подобное желание еще при жизни. После восстановления монастыря на все гробницы кроме раки, что внутри храма, были возложены каменные плиты с высеченным на трех языках – латыни, греческом и старославянском – одиннадцатым символом веры: «Чаю воскресения мертвых». Признаться, эти сумрачные черные полированные каменья, на которые натыкаешься повсюду на территории монастыря, действительно выделяются из общего колорита и выглядят изрядно чужеродными здесь, на высоте, среди шумящих над миром вершин деревьев. Еще одним изрядно удивившим меня моментом оказалась левая сторона храма, где под стеной неподалеку от раки со святыми мощами расположилась немудреная монашеская постель, застланная простым одеялом; рядом на плечиках висела черная ряса – очевидно, это место отца-настоятеля. Остальные монахи живут в отдельных кельях, не деля их с духами прошлого; по свидетельствам путешественников, аналогичные «апартаменты», которых в скале порядка 20, выделят также и попросившему приюта путешественнику.
Пока отец Николай беседует с пребывающими в восторге от увиденного «паломницами», я продолжаю осматриваться. Вид с веранды в летний солнечный день конечно восхитителен, птичий щебет и легкий ветерок, гуляющий в кронах, замечательно выветривают из голов городскую суету. Виды вокруг восхищают, невольно заставляя подумать об утреннем чае (свежезаваренном настое горных трав с мёдом!) в полуоткрытой трапезной или предвечернем отдыхе на таком вот трогательно-рукотворном «балкончике».
Хотя…хотя представьте себе тот же пейзаж неласково-дождливой осенью или сыро-бесснежной крымской зимой, когда ветер тоскливо завывает в скальных гротах, внизу уныло мотаются голые ветки, а вода в ванной-резервуаре по утрам покрыта корочкой льда – думаю, желающих поселиться поближе к природе существенно поубавится.
Пребывая в размышлениях о суетном и о вечном я медленно шагаю подземными коридорами на выход из монастыря, когда в открытой двери появляется еще одна обитательница святого места – пушистая бело-серая мурлыка сидит на каменном выступе и старательно намывает гостей.
Храмовая кошка – священное животное, с какой стороны ни подойди – хоть с православной, хоть с древнеегипетской. И сидит, как и положено настоящему представителю кошачьего племени, не где попало, а на кухне, то есть в монастырской трапезной! Пока мы обнюхивались с собратом (со-сестрой J ) по разуму, меня настигла вереница туристов; возглавляющий ее святой отец, сурово хмуря брови, живо выдворил меня вон из монашеской столовой – что поделать, privat only.
Напоследок я успеваю запечатлеть еще несколько дивно-сюрреалистических образцов монастырского житья-бытья: такой вот портал в паре метров от стены – не иначе как ход в другое измерение
Картинка неподалеку от одной из гробниц-захоронений: чай «Искушение» - лучше для монастыря и не придумаешь! J
Поблагодарив отца Николая и оставив свой скромный вклад в ларчике для пожертвований, мы покидаем обитель. Впереди покорение горы Шулдан-Кая. Казавшееся со стороны немыслимым без альпинистской подготовки, на деле оно не так уж сложно. Всего два марша древне-деревянной лестницы (узкой и слегка поскрипывающей) – и мы на вершине! 538 метров над уровнем самого Черного моря. Внизу Шульская долина, километры изумрудной зелени и вид аж до самого Севастополя!
На плато, сверкая под солнцем медной крышей, возвышается башенка-часовня. Проезжая по трассе мимо Терновки к Мангупу, я всегда думала, что эта башня – один из средневековых исаров (крепостей), которую возможно впоследствии достроили и превратили в монастырь Шулдан. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что каменная крепость на самом краешке плато – сооружение нашего 21го века! Построили ее вместе с монахами пациенты, проходившие на Шулдане реабилитацию от алкогольно-наркотической зависимости. Некоторое время и таким здесь занимались! Но в 2010г наш Минохранздоровья сообразил, что Святой дух не имеет лицензии на подобное действо, и запретил монахам отбивать законный заработок у государственных врачей. Хорошо хоть часовню построить успели J.
У часовни меня ждет еще один «сюрреализм», впрочем, вполне характерный для нашего пространства, которое принято называть пост-советским: двери. Двери в часовню, плотно притертые и запертые на замок... а буквально рядом с дверьми начинается наружная лестница, ведущая в настежь открытый вход второго этажа.
Если выбросить из виду факт, что лестница выглядит скорее ровесницей первого храма, но никак не постройки 2010, то вооружившись фотоаппаратом, можно забраться по кривым перекладинкам наверх, возвысившись тем самым еще на десяток метров над макушкой Шулдан-Кая (признаюсь честно, я не стала заниматься высотной акробатикой и предпочла откопировать фотографии у более смелых и отважных походников).
Помимо потрясающего вида на окрестности Байдар на макушке Шулдан-Кая можно постоять на таком вот замечательном «видовом балконе», обустроенном монахами и примерить на себя эпизоды жизни в средневековой крепости: рядом с часовней стоит лебедка типа «журавль» для спуска вниз к монастырю свежих дровишек. Действительно, изрядный запас валежника уже громоздился на «хоздворике» монастыря – теперь к зиме всё это надо перепилить да наколоть… Хотя подозреваю, что здесь, на скале, монахи проводят не всё свое время, т.к даже на сайте Симферопольской и Крымской епархии УПЦ написано, что подворье Шулданского монастыря расположено в самом поселке Терновка.
Ну вот в принципе и всё о средневековом, но вновь ожившем монастыре. Следующий пункт маршрута – целый пещерный город Эски-кермен. Но это уже будет совсем другая история…
Продолжение следует
прогулка разными тропами к Шулдану ...
Вернуться в Крымские путешествия