Не перестаёшь удивляться, сколько же разных народов прошло по Крыму за его долгую историю. Я уже писала об исторических местах и памятниках, оставшихся от османов, крымских татар, генузцев и феодоритов, караимов и древних тавров; конечно же все помнят греческую эпоху Тавриды. Но кроме потомков Геракла здесь оставили свои следы ещё и римские воины, торившие дорогу из нашего Херсонеса на южный берег в район Ялты. На поиск этих следов мы и отправились весьма разношёрстной и разновозрастной компанией.

Историческая справка:

При императоре Веспасиане (60-63гг н.э) Римская империя оказывала военную помощь полису Херсонес в его противостоянии с тавро-скифским войском. Эллины вместе с латинянами отбились от диких горцев, но Херсонес попал под римский протекторат. Легат Плавтий Сильван расквартировал один свой гарнизон в самом полисе, второй военный лагерь поставил в бухте Сюмболон (Балаклава), а для контроля над южным побережьем полуострова, где в основном и обитали таврские племена, на мысе Ай-Тодор построил крепость Харакс. Она занимала более 4 га в живописном месте ЮБК и «комплектовалась» всеми необходимыми для любого города сооружениями: преторий (штаб военачальника), казармы, жилые дома, святилища, термы (для которых пришлось прокладывать водовод с Ай-Петри) и даже маяк. В крепости квартировало 500 воинов XI Клавдиева легиона. Крепость Харакс просуществовала около двух веков, пока не была организованно покинута римскими войсками; оставшиеся строения впоследствии заняли племена готов. Дорога, известная в краеведческой литературе как via militaris, соединяла два военных лагеря в Херсонесе и Хараксе и была альтернативой морскому пути на период штормов и бурь.

Зато совершенно точно можно сказать, что начиная отсюда мы идем не по горной тропе, протоптанной энтузиастами-пешеходами, а по дороге, построенной, страшно сказать, две тысячи лет тому назад! И до наших спортивных кроссовок топтали её кожаные сандалии легионеров, сапоги вельмож-путешественников и какие-нибудь плетеные башмаки торговцев, везущих свои товары из долины в селения на Южный берег, а оттуда доставлявших привезенные на кораблях заморские диковинки.

Эту вьющуюся по лесу тропу нельзя назвать просторной мостовой, хотя в тех же пещерных городах Чуфут-Кале или Эски-Кермен дорогой называли еще большее каменное безобразие. Разнокалиберные булыжники в укладке за тысячи лет обкатаны ногами и дождевой водой и так и норовят выскользнуть из-под подошвы. В первый раз я маршировала по via militaris в январе месяце, когда в Севастополе стояла унылая хмарь, а здесь уже местами попадались проплешины снега. Вот это был аттракцион! Мы, одевшие соответственно погоде тёплые куртки и свитера, взмокли, что называется, от холки до копыт еще на первых километрах маршрута. А тут нате вам пожалуйста: образец туристического юмора “С лёгким паром. 7 км” - знать бы, до чего они эти 7 км мерили. Нынче поход дается легко – летняя жара еще не настала, а под зелёной листвой и вообще хорошо и прохладно. 

На каком-то этапе римская мостовая незаметно растворяется в лесу, дальше идём обычной тропой. Впрочем, насколько я помню, участки её попадаются еще на вершине яйлы – ведут вдоль отвесных обрывов к одному из немногих перевалов от долины к побережью – Шайтан-Мердвен - знаменитой, воспетой Пушкиным, Чёртовой лестнице. 

Ятрышник пятнистый

А наша тропинка ныряет в “черный” Карадагский лес и через пару километров приводит к озёрам Чуваш-голь. Пара озёр и глубокий колодец по края наполнены водой. На озерцах раскинулись кувшинки под листьями которых прячется сводный хор лягушек – какие рулады они выводили! Соловьи могут обзавидоваться!

За озерцами на сухой поляне раньше располагалась туристическая стоянка  «Карадагский лес», а рядом – установленный Севастопольскими туристами памятник Балаклавскому партизанскому отряду под командованием А.Т.Ткачёва и А.С. Терлецкого. Памятники героям Отечественной войны, кстати, несмотря на удалённое расположение, поддерживаются и обновляются (я так понимаю, энтузиастами-поисковиками и турклубовцами). От стоянки остается около 40 минут ходу на вершину г. Спирады, возвышающейся над морем на 1029м. 

Лес остался позади, мы шагаем по склону, заросшему, благодаря обильным дождям, сочной травой и цветами. Чего я по пути только не наснимала – и мальвы, и гвоздики, и дикий лук, и крымские орхидеи, и какие-то совершенно неведомые и раньше не виданные синие и бордовые цветы и совершенно фантастического вида грибы. Отдельной строкой идёт душистый чабрец, который как раз зацвел на пригретых солнышком камнях и татар-чай (он же крымский лимонник, он же – железница крымская (Sideritis taurica)). Эти объекты выборочно общипываются и складываются в пакетик – для вечернего чая. На склоне горы Спирады татар-чая вообще целое море – пушистое серо-голубое море с вкраплениями ярко-жёлтых цветов на фоне ярко-голубого неба. Красота!                       

Полный восторг нарушают лишь собирающиеся на восточном горизонте грозовые облака:  мы ведь примерно туда и держим курс — на Ай-Петри, на канатную дорогу. Да и в прогнозе обещали дождь во второй половине дня! Придётся поспешить.

За Беш-Текне проходит вполне наезженная грунтовка, да вот незадача — она ведет мимо Ай-Петри прямиком к виднеющимся на горизонте локаторам РЛС на горе Бедене-Кыр. Мы заметили их еще на Спирадах — белые грибы-дождевики на фоне синевато-зеленого леса. Теперь они кажутся почти рядом, а нам к ним не надо, нам надо на канатную дорогу. Зато их можно использовать в качестве ориентира в дополнение к карте и компасу. Более продвинутые «охотники на лис» определяют азимут, а мы исправно переставляем ноги в указанном направлении. 

Кстати, это уже давно территория Ялтинского горно-лесного природного заповедника, о чем нам периодически сообщают информационные таблички с указанием «воспроизводственных участков» для косуль и кабанов. Нам повезло — на пути мы не встретили ни копытных, ни строгих лесников  - никого крупнее неудачно вышедшего поохотиться полоза. Напуганный истошным женским визгом, он выплюнул свежепойманную мышь и растворился в высокой траве. Еще где-то на склонах Лысой горы видели орлов — пара крупных темно-коричневых птиц описывала круги над деревьями. Впрочем, на доступное для качественной «стрельбы» расстояние они не приблизились и в историю похода тоже не попали. 

Последний этап маршрута — когда мы вышли на финишную прямую и увидели впереди геодезический знак на вершине Ай-Петри, оставалось только равномерно переставлять ноги в требуемом направлении...примерно в течении часа. Наконец показались первые признаки «цивилизации» - ребята, прогуливающие на лошадях охочих до экзотики туристов. Они и к нам попытались приставать с предложениями конной прогулки — в ответ получили нестройное и слегка истерическое ржание: после проделанного нами марш-броска по пересеченной местности для полноты ощущений только тряской рыси на блохастых пахучих «кониках» не хватало! Сами доберемся.

На Ай-Петри царит редкостный базар-вокзал — прежние два ряда открытых кафе и коновязь с верблюдами и лошадями разрослись до четырех или пяти плотно, стенка к стенке, установленных «шалманов», где торгуют самодельными и привозными сладостями, пряностями и «крымским чаем», варят плов, разливают пиво, дымят шашлыками, предлагают овечьи носки и шкуры; кавказская бурка украшена пёстрой китайской поделкой самурайской катаны; ядовито-зеленые, желтые, красные колбаски «ореховой чурчхелы» вперемешку с бамбуковой «музыкой ветра» болтаются над входом в торговые палатки; порывы ветра разносят надо всем этим безобразием стойкий аромат загона с лошадьми... После шести часов лесной тишины и уединения контраст сшибает и валит с ног. 

К зубцам Ай-Петри ведет отдельно отгороженная тропинка при входе на которую сидит кассир, собирающий по 100р «чтобы провал не провалился». Я совсем не уверена, что этот товарищ - уполномоченный Госкомлесхозом чиновник, но поскольку прямо сейчас мы не собираемся еще и подниматься на зубцы, то и аллах с ним — пусть собирает. Сделав контрольные снимки на фоне Медведь-горы, вершины Ай-Петри и отвесного обрыва с канаткой (приближающаяся крошечная букашка подвесного вагончика вызывает возмущённые вопли в нестройных рядах коллектива: «Мы будем на этом спускаться?! Да вы шутите!») занимаем очередь в кассу подъемника. 

В процессе стояния приходится цепко удерживать сомневающихся в безопасности мероприятия (вспоминается герой Вицина из «Кавказской пленницы», зажатый Балбесом и Бывалым поперек автодороги). Масла в огонь подливают слоняющиеся взад-вперед маршруточники, предлагающие за те же деньги спуск в «комфортабельном микроавтобусе»... Знаем мы эти спуски — два десятка поворотов (с парочкой отрицательных) — и даром, что походные бутерброды уже давно провалились в глубины желудка: у них будет реальный шанс вернуться обратно! А тут 10 минут кошма... 10 минут спуска на самой длинной в Европе безопорной (расстояние между двумя ближайшими опорами 1670м!) канатной дороге— и мы на месте! В итоге на канатку мы всё-таки попали — в один из последних запусков. 

Ноги гудят, по спине под рюкзаком сбегают струйки пота: почувствуйте себя легионером XI Клавдиева легиона, прибывшим на место дислокации из херсонесских казарм! А ведь мы еще «схитрили»: спускались вниз на канатке, и до Харакса «на попутке» доехали. И то общая протяженность пешего маршрута составила 22 км с гаком! Теперь впору требовать допуск на кухню и бесплатный билет в термы...или лучше сперва в термы, а потом в столовую. А еще лучше дайте литр холодненькой водички прямо сразу! Посмотрев на часы понимаем, что если включить в маршрут купание в море,  то вместо билета на автобус придется искать квартиру на ночь в Ялте. От моря приходится с грустью отказаться. Ловим маршрутку и на всех парах летим домой по Ялтинскому серпантину над ярко-синим морем и желтыми брызгами цветущего на обочинах дрока... а перед глазами стоят желтые, сиреневые, розовые цветущие поляны и грозовые тучи над сосновым лесом.