Первый раз в первый горнолыжный класс

Австрийские придорожные заправки поражают нас уровнем сервиса: тут тебе и магазин, и кафе разного масштаба, и кофеварка с микроволновками и едой быстрого разогрева. На улице возле заправочных «пистолетов» стоят огромные бачки с теплой, мыльной водой, рядом одноразовые перчатки, салфетки и поролоновые шваброчки. Оказывается, в случае необходимости ты можешь сам совершенно бесплатно протереть запылившиеся стекла и зеркала своей машины! Понятно, что народ трет не только зеркала. Не отстаем и мы: в четыре руки и 2 швабры старательно мылим наш «Фольксваген». Особой чистоты добиться не удается, но по крайней мере разводы на боках выглядят лучше ошметков грязи после 1000 с гаком км пути украинскими дорогами. После нашего отъезда на гостеприимной стоянке остается большая черная лужа…вечно эти русские так – насвинячат и уедут…

Часов около 7 вечера по местному времени мы подъезжаем к Вене. Нас встречают металлоконструкции каких-то заводов: оцинкованные емкости-контейнеры разных форм, леса труб и шеренги стеклянно-металлических коробок зданий. Все это подсвечивается серо-голубыми и желтыми прожекторами и вкупе с дымком, стелющимся из отдельных труб, создает достойные декорации для съемок какого-нибудь голливудского боевика «Год 2150. Освоение Марса».

Сказать, что я разочарована – ничего не сказать! Вена. В моем представлении этот исторический и культурный европейский центр должен быть каким-то воздушным, ажурным, хрустально-шоколадным, как сказочный дворец. А мы едем по кривоватой двухполосной улице, запруженной припаркованными на обочинах авто. Стены домов и цинковые заборы пестрят свежей и полусорванной рекламой, первые этажи сплошь заняты магазинчиками (в основном одежды и всякой бытовой мелочи) с расклеенными яркими листочками «скидки», «-50%», «-30%». Освещение… ну так себе освещение – средненькое: редкие фонари вдоль дороги и перед входом в магазины. Ни тебе иллюминации, ни неоновых реклам L. Но восстанавливать хорошее впечатление о Вене в моих глазах видимо придется в другой раз, т.к. одна короткая 2хчасовая прогулка зимними вечерними улицами совершенно ничего не дала. А наутро мы снимаемся с постоя в какой-то гостиничке и резво стартуем: с 12 часов уже начинается наша оплаченная зельденская жизнь. А до этого Зельдена еще по навигатору 450км рулить!

Из Вены мы стартовали вполне успешно, набрали хорошую скорость и выехали на автобан. На автобане скучно: он проходит через жилые деревни и городишки, а потому весь сплошь забран шумоизолирующим забором. Местами забор украшают редкие графитти или вырезанные из чего-то силуэты парящих птичек, но уже минут через 20 от этих птичек рябит в глазах и клонит в сон. Сквозь иногда появляющиеся «окна» можно наблюдать пасторальные картинки под названием «деревня в горах». Горы пока еще не очень высокие, но леса и полонины, притрушенные снежком, присутствуют в полном объеме. Каждая деревушка укомплектована 80-100 двухэтажными домиками с цветочными газонами, складом дров и велосипедами во дворе, аккуратненькими заборчиками полуметровой высоты и главной достопримечательностью – церквушкой с островерхим шпилем. Церквушки-деревушки тоже повторяются с завидной частотой и клонят в сон не хуже птичек. К тому же скорость движения падает, поскольку автобан постепенно заполняется едущими в нашем направлении машинами, каждая из которых украшена лыжным багажником на крыше. Судя по номерам, здесь представлена вся ближняя и дальняя Европа: Австрия, Германия, Италия, Чехословакия, Венгрия, Польша (ну понятно, это все рядом). К моему удивлению обширно представлены страны Скандинавии: шведы, датчане, финны – ну просто все едут на лыжи. Интересно, все они едут в наш Зёльден?

Торчим в пробках (по счастью не длинных), останавливаемся на «ланч» в придорожном кафе…хм, кафе. Это огромный комплекс по беспрестанной кормежке проезжающих туристов. Широченное здание с незакрывающимися дверями внутри которого 4 варианта «еды в дороге»: макдональдс, пицца, рыбное меню (что-то приближенное к японской кухне) и нормальная европейская еда – горячие котлетки, супчики-гарнирчики, поджарочка на противне. Румяные поварихи только успевают накладывать из огромных судков еду в протягиваемые тарелки, кассовый аппарат стрекочет безостановочно, в огромные кофе-машины заливаются ингредиенты для доброй дюжины вариантов кофе и горячего шоколада.

Пока мы дегустировали австрийский фастфуд, погода на дворе разительно меняется: серенькая дымка, висевшая над нами с самой Вены растворяется бесследно. Солнце слепит, небо цвета ярчайшей бирюзы, а на противоположной от нас стороне дороги возвышается высоченная гора. Гора именно такая, как я люблю – не круглые и пушистые от леса карпатские склоны, а хаотическое нагромождение каменных пиков, наперегонки стремящихся в искрометно-синее небо. Местами лезвия этих пиков присыпаны снегом и заставляют слезиться глаза от пристального на них взгляда. Буйство стихии! Экстаз!

Фотографируемся с горой и с кафе и грузимся в наши по-прежнему грязнючие машины. Опять тянутся шумоизолирующие заборы, птички, церквушки. Одно поселение, расположенное на берегу овального озера, вызывает у нас дружный восторженный вопль. Синее озеро отражает синее небо, с одной стороны это озеро замыкается белоснежными горными пиками, другой берег окаймлен зубчатыми темно-зелеными верхушками елей… и яркое солнце надо всем этим… хочу тут жить! Нет, не всегда. Никаким озером настоящего моря мне не заменить, но на 2-3 недельки в такой пасторальный рай съездить было бы неплохо!

Мы поднимаемся вверх, вверх и вверх, периодически закладывает уши – ну да, мы уже где-то в районе 1000м над уровнем моря. Дорога переходит в серпантин, теперь уже постоянно то с одной, то с другой стороны нас провожают заснеженные горные склоны. Иногда на этих склонах, прямо в гуще леса встречается средневековый замок вполне рыцарского вида – с зубчатыми стенами, сторожевыми башнями, флюгерами на крышах. Замок лепится к склону наподобие ласточкиного гнезда и больше подходит для размещения уединенного монашеского скита, чем родового аристократического поместья. Впрочем, у всех свои причуды! Интересно только, как у них в замках с простыми бытовыми удобствами дело обстоит? Что-то ни водопроводов, ни газопроводов я по лесу не вижу. Но ведь наверняка капиталисты как-нибудь исхитрились!

 

Урра! Навигатор начинает отсчитывать последнюю сотню километров! Рядом с нами петляет речка – серая, в замерзших островках льда и небольших ледовых торосах у излучин. Одновременно появляются первые курортно-туристические городки. Два из них мы проезжаем насквозь. Совершенно иная от нашей и от европейской городской архитектура вызывает просто восторженный писк. Двухэтажные дома-коттеджи либо деревянные целиком, либо весь верхний этаж (обычно – с широкой верандой) сделан из натурального некрашеного дерева. Подоконники и веранды уставлены цветочными горшками и ящиками, наличники резные, раскрашенные. Очень много рисунков на светлых беленых стенах – тут и пасторальные девочки-мальчики-овечки, и какие-то геральдические символы, и снежные вершины (куда ж без них!). 

 

А еще здесь (о, счастье!) совершенно нет рекламы! Нет навязших в зубах биллбордов, нет растяжек над шоссе, нет транспарантов на столбах и наклеек на стенах и заборах. Все минималистически-утилитарно: названия крупных «достопримечательностей» включены в дорожные знаки, надпись над входом, в крайнем случае – выносной стенд или реклама на окне. И больше – ни-ни: никаких колгейтов и перхоти, ни одной домохозяйки, осчастливленной неземной заботой «Филлипса», ни одного потребителя пива и любителя футбола на широком суперплоском экране. Зато «прокат лыж», «уроки с инструктором», «обучение + скипасс», «хранение лыж» и тому подобное счастье лыжника. Плюс магазины. Судя по всему, в подобных городках не покупается ничего кроме лыжного обмундирования и инвентаря, зато последних с лихвой хватит чтобы одеть-обуть участников средних размеров зимней олимпиады вкупе со всеми сопровождающими и группами поддержки. Забегая вперед скажу, что на весь Зёльден мне удалось насчитать 1 ювелирный, 1 обувной, 1 магазин нижнего дамского белья, 2 сувенирных и 1 студию фотоуслуг, совмещенную с парфюмерным магазином! А, и еще 2 продуктовых супермаркета! Зато спортивных магазинов только на центральной улице было десятка полтора! Подспудно терзает мысль: где делают покупки обычные, рядовые жители городка? Или они ходят на работу в лыжных костюмах, а в огороде работают, надев горнолыжные ботинки?

…Итак, городок Зёльден…

Скажу сразу, с произношением у этих австрияков-немцев такая проблема. По-моему ничуть не легче, чем учить французский. Попробуйте-ка: город Зе-ё-ооо-льден, речка Э-ё-оотц, глинтвейн - глю-ууу-вайн, посадочная станция (и одна из главных горных вершин местности) Гай-сла-когль!

Городок Зёльден на высоте 1100м над уровнем моря на обоих берегах речки Отц. Население – 3500 чел. Три улицы, 4 моста…и сногсшибательный уровень сервиса! Личных домов в городке нет. Все те расписные, деревянные, усаженные цветами коттеджи (читай выше) – это пансионы. Хозяева занимают пару-тройку комнат, отделенных от основной части дома стеклянной дверцей с надписью «Private», все остальное сдается горнолыжникам. Также сдаются номера в полудюжине гостиниц разной степени звездности (обычно 4 звезды и выше, т.к. пансионы идут по 3 звезды). Остающиеся свободными площади заняты разного уровня кафе, барами, фастфудами и ресторанами. В результате 3500 зельденцев могут единоразово приютить, обогреть и накормить 15000 туристов! А в целом за год «туристооборот» у них составляет 2 млн чел! Представляете! Каков размах в городишке размером с какой-нибудь наш пгт Саки или Любимовка! Зато безработица местным жителям не грозит, и я подозреваю, они знать не знают, какой у них в стране установлен пенсионный возраст.

Наш гостеприимный хозяин впоследствии неоднократно упоминал нам, что мы можем расслабляться и отдыхать в полный рост: «Вы работаете целый год и зарабатываете деньги себе на отдых. Теперь вы приехали, вы отдыхаете…а я работаю!» Вот такая немудреная философия.

Из нашего окошка открывается потрясающий вид на городок Зёльден, змейкой вытянувшийся вдоль реки, и на две гряды гор – на востоке совершенно диких и заросших нецивилизованным нехоженым лесом, на западе гладких, почти безлесных, перемежающих горнолыжные трассы и скалистые обрывы, разгороженные лавинозаградительными барьерами. Пока я делаю зарядку, из-за лесистой горы начинает подниматься солнце. Сюда, в долину, его свет дойдет не раньше 10 часов, а вот пики-трехтысячники постепенно начинают загораться оранжевым пламенем.

Я не особенно сильно разбираюсь в живописи: легко могу перепутать Моне и Мане, а из Шишкина знаю только «Медведей в лесу» и то благодаря конфетам J. Но картины Рериха почему-то всегда притягивали меня, и мне всегда хотелось узнать, действительно ли все эти рассветы-закаты в горах такие красочные. Да! Теперь я с уверенностью могу это объявить. Именно такие!!! Снег здесь почти никогда не бывает чисто белым. Он и серебряный, и сероватый, и всех оттенков синевы и голубизны. А на рассвете он поочередно желтый, розоватый, персиковый, червонного золота, огня, то разгорающегося, то уже почти погасшего. Эти пылающие языки, словно фитилек свечи, «поджигают» самый высокий гребень горы и на там несколько секунд застывает потрясающий контраст еще темноватого рассветного неба и сверкающей золотом вершины, потом огонь сползает ниже по склону, захватывает соседние вершины, сразу становится светлее и на горах, и у нас в долине. Теперь цветовая гамма уже не «оранжевое на синем», а «персиковое на сиреневом», еще чуть позже красная гамма сменяется светло-желтой и рассвет уже широко, не скрываясь, вступает в долину. Вот эту красоту я наблюдала в течение 4 или 5 утренних подъемов. Наблюдала и чуть ли не из окна выскакивала от сожаления, что с моим фотоаппаратом не смогу достойно запечатлеть вышеописанное – уж очень велико расстояние.

По окончании физических и водных процедур можно спускаться на завтрак в столовую. Я усаживаюсь за накрытый столик, симпатичная жена нашего хозяина или его сын расставляют столовый сервиз производства «Виллерой и Бох» и вежливо интересуются, чего бы я желала пить за завтраком. Потом мне приносят фарфоровый чайничек с кипятком для чая или какао, между делом я совершаю набег на «шведский стол» и устраиваюсь «трапезничать». Да, согласна, с завтраками хозяева себя сильно не напрягали. Единственными блюдами, которые они готовили были кофе\какао (пардон, горячий шоколад!) и отварные яйца. Все остальное приносилось уже готовым: нарезная ветчина, паштет, сыр, 2 вида йогуртов, консервированные фрукты, разные джемы, «сухой корм» - хлопья и мюсли, молоко, разные булочки-хлебцы…и тьма маленьких «одноразовых» упаковочек масла, паштета, сыров, меда и «Нутеллы». Наконец-то я отметилась в основной части выставленных нам к завтраку мисок и плошек и могу переходить непосредственно к тому, зачем мы сюда приехали. А то нетерпеливые читатели уже извелись – рассказ вроде о лыжах, так когда же эти лыжи начнутся?!?! Начинаются!!! Мы едем кататься!

На горе царит сплошной коммунизм! Такого я не видела даже в благополучной Америке, не говоря уж о скандинавских странах, где рекламные щиты в метро напрямую советуют быть внимательным к своим карманам и крепко держать в руках сумочки и бумажники.

Сперва представьте себе богатство выбора горнолыжного инвентаря. Как я уже говорила, на крошечный (напомню, 3,5тыс. жителей) городишко десятка полтора спортивных магазинов. Плюс наверху в горах на каждой крупной развязке подъемников оказалось еще по магазину! Представьте себе шоппинг на высоте 2,7 км! И чего только там нет! Куртки и костюмы – достижения НИИ уровня космических технологий – теплосохраняющие, воздухопроводящие, против неприятного запаха, антистатические и т.д., термобелье и обычные штанишки-пайточки, перчатки, носки…за 80 евро! Эти носки сами ходить должны, и сами стираться, кстати, тоже J. Потом идут леса лыж – настоящее произведение искусства: разноцветные, с разными принтами, женские гламурные с цветочками, мужские боевые с языками огня, звездами и стрелами. Потом такие же разноцветные шлемы и горнолыжные ботинки – это уже просто снаряжение космонавтов для межзвездных полетов и длительной работы в открытом космосе. О расценках на это горнолыжное «счастье» мне (полному в этом вопросе «чайнику») даже неудобно говорить. Наш коллега купил себе какие-то лыжи из линейки 2009-2010г за 1100 евро, и еще радовался, т.к поначалу эти лыжи стоили 1300 евро, а он так хорошо с продавцом поторговался!

Так вот. Представьте себе себя, облаченного в костюм евро этак за 600 (расценки на носки и нижнее термическое белье не упоминаю), шлем, перчатки, умопомрачительные лыжи (еще штука евро как минимум). Покатался, первое желание скорости и острых ощущений удовлетворил, хочется расслабиться выпить-перекусить-покурить. К вашим услугам на каждой станции каждого подъемника кафе или открытый бар, в котором обязательно сварят глинтвейн или горячий шоколад, продадут пиво и, в зависимости от объемов меню, либо плотно накормят, либо червячка дадут приморить. Перед входом в бар приварены шеренги металлических стоек с перекладинами. Отстегиваешь свои шикарные лыжи последней модели, ставишь в стойку, вешаешь на перекладину палки, можешь повесить шлем и очки, или можешь повесить их на вешалку в «предбаннике» кафе и, освободившись от части груза, вперевалочку идешь выпивать и закусывать. Твои лыжи стоят. Бесхозные, без присмотра, непристегнутые даже на какую-нибудь умозрительную цепочку… люди раздолбанные велосипеды на амбарный замок к бетонным столбам привязывают, а тут такая красота стоит просто шеренгами!!! Я была в шоке! И ведь внизу в городе этот коммунизм продолжается. Поскольку два подъемника в противоположных концах главной улицы гарантируют равномерное распределение горнолыжной тусовки по всем магазинам и увеселительным заведениям городка, то наряду с небольшой парковкой для личного транспорта перед каждым баром, магазином, пиццерией или имеется аналогичная стойка-парковка для личного спортинвентаря. И она никогда не пустует, поскольку почти всегда в дневное (а местами иногда и в ночное) время горнолыжники не только носятся по склонам, но и находят время на «апре-ски лайф» - послелыжную жизнь.

 

Схема катания в Зельдене довольно проста и по-немецки (австрийски?) практично отлажена. Купленный ски-пасс (абонемент на подъемники) действует оговоренное количество дней безлимитно на всех подъемниках Зельдена и еще трех окрестных городишек, кроме того с ним ты бесплатно ездишь на городском автобусе – ски-бассе. Всего в Зельдене 2 главных подъемника в противоположных концах городка. Овальные 8-местные вагончики поднимают охочих до горного воздуха и адреналина туристов на станции, находящиеся на высоте 2100-2200м. Наверху можно гулять по барам-ресторанам, слушать музыку (раз в неделю там организуют всеобщий сейшн с песнями и танцами, в остальное время – просто музыка), можно заниматься шопингом и тюннинговать свою горнолыжную экипировку до состояния полнейшего совершенства, а можно заниматься тем, за чем непосредственно приехал – цеплять лыжи и ехать кататься. Без малого четыре десятка кресельных подъемников разной вместимости от открытых одноместных до широченных 6-7 местных исправно таскают облаченных в экипировку лыжников на склоны разной высоты и сложности. Как пишется в проспектах, общая протяженность лыжных трасс Зельдена – 150 км, всего там 34 канатных и кресельных подъемника. На некоторых можно подняться просто так, с фотоаппаратом. На некоторые тебя впустят только при наличии лыж, т.к. связки-пересадки не прямые, а между ними еще надо сколько-то проехать самоходом. Но в любом случае уровень организации поразил мое воображение. Автоматизировано все, что только можно. Лифты и эскалаторы между некоторыми подъемниками, автоматические турникеты, срабатывающие на ски-пасс в твоем кармане (его даже вынимать не надо – потерся боком или рукавом о датчик – и турникет поворачивается!) второй турникет стоит уже перед входом на креселку. Сортирует народ и сам открывает воротца по мере подхода кабины. И чтобы уже окончательно добить и расслабить – из этого второго турникета ты попадаешь на движущуюся дорожку, которая подвозит тебя к краю посадочной полосы и в этот момент подкатившееся сзади кресло мягонько под коленки тебя в него усаживает. Едешь в креселке, болтаешь ногами, внизу проплывает склон, лыжники, над горой ярко сияет солнце, морозец слегка пощипывает кончик носа, но приток адреналина плюс низкая влажность напрочь сбивают ощущение холода.

 

Наконец-то я могу оценить всю красоту горных пейзажей на высоте 2800-2200м. В безоблачный день эта сказка всех оттенков белого, голубого и ярко-синего, схваченная легким морозцем и пахнущая солнцем и снегом одновременно, выглядит феерически! Она все время разная – почти такая же изменчивая, как любимое мной море. Каких-нибудь пара десятков метров вдоль (или поперек) склона, изменение на доли градуса высоты солнца над горизонтом – и голубовато-синие тени уже нарисовали совершенно другую картину. И эта картина простирается в обе стороны от горизонта до горизонта: солнце, снег, горы и никакой цивилизации, каменных джунглей, уродливых построек, асфальтных лент автодорог. На удивление, даже многие сотни разноцветных лыжников, подобно муравьям копошащиеся на склонах, выглядят тут вполне органично и не нарушают гармонии дикой горной природы. Я готова выть и кусать собственные локти: дайте мне фотоаппарат!!! Верчусь в кресле ужом, восторгаясь сразу всем – искрящимся снегом, разноцветьем лыжников, шикарной погодой и заснеженными вершинами. Единственное, что волнует поначалу – ощущение пустоты под ногами. До земли (снега) в лучшем случае метров 10 (а порой и в разы больше – на одной креселке я ехала над каким-то ущельем…там было бы долго падать). Так вот, мне все время казалось, что у меня должна отцепиться лыжа и упасть вниз! И как ее доставать потом? Впрочем беспокоилась я напрасно – лыжи у меня ни разу не упали. Упала я. Конечно не с 10метровой высоты, как вы понимаете, но сразу же за подъемником. Пока мы ехали, я восторженно глазела на пейзаж и восторгалась красотами. И тут впереди замаячила конечная станция. Мои соседи открыли страховочный барьер на креселке. Дальше следовало опустить лыжи, и как только они коснутся утрамбованной площадки, нагнуться вперед. По-прежнему движущееся кресло толкает вперед, ты слегка разгоняешься и плавно выруливаешь в начало спуска. Это только потом я освоила эту нехитрую схему. В первый раз я на лыжи стала, получила пинок от кресла, поняла, что управиться с ними в одиночку я не смогу и выбрала наиболее безопасное решение – падать сразу. Тут же в 5 метрах от подъемника и растянулась. А встать с пристегнутыми лыжами и в ботинках – еще тот фокус. А сзади подходят новые кабинки с очередными лыжниками! Образовалась пробка. Кое-как меня подняли, отряхнули, поставили носом к склону, велели становиться в плуг и ехать. Куда ехать?!?! Я не умею!!!! Народ уже весь продвинутый, умный: «Вот ставишь лыжу на кант и останавливаешься, отпускаешь – едешь. Надо повернуть – опять на кант давишь…» И этаким пижонским жестом ррраз – поворот почти без разгона на каком-нибудь 2-3 метровом кусочке склона!

 

Я уже как-то говорила: я абсолютно не понимаю «физику процесса» - не понимаю как лыжи, имеющие длину от 1,5 метров и больше, могут описать плавную кривую с радиусом около полуметра. Не понимаю и все тут! Где-то остаточные знания математики подсказывают, что 2 параллельных прямых (лыжи) описывают не кривую, а ломаную линию, число отрезков которой стремится к бесконечности, а длина – к бесконечно малой величине. Но оставим в покое интегралы. Надо же как-то съехать! Меня уговаривают все. Демонстрируют разные способы и технологии спуска. Я выбираю вариант с «траверсами» - ломаными линиями: т.е. зигзагами от одной стороны склона до другой. Торможение в каждой промежуточной точке осуществляется путем понижения моего центра тяжести и усаживания его в сугроб. Один раз я промазала и едва не усадила этот центр прямиком на флажок с обозначением номера трассы. Еще раз судорожно уворачивалась от какой-то парочки, перемахнула небольшой бугорок, разогналась на нем и едва не врезалась в снежную пушку…надеюсь, пушки у них застрахованы…

Потом начинаются мучения: после приземления чаще всего лыжи оказываются развернуты в противоположную сторону от той, куда мне ехать L. Т.е мне надо не только преодолеть земное притяжение и подняться, но и развернуть две лыжи на 180 градусов! А они, сволочи, упорно не хотят стоять на месте! Едут вниз и все тут. И я вместе с ними! Мне опять словами и примерами показывают, что если лыжа стоит перпендикулярно склону на канте, то она никуда не едет…у них не едет, а у меня едет, хоть я этот клятый склон разве что с транспортиром не размечала, вычисляя, где у него будет перпендикуляр! Короче, самым простым получается отстегнуть обе лыжи, развернуть их так, как надо и потом, балансируя и маневрируя на склоне, пристегивать, чертыхаясь и потея так, что не спасает даже специально разработанный костюм. Вот этим-то делом (снятием, надеванием лыж и короткими переездами) я была занята весь первый день катания. За день я успела реализовать 2 спуска, устала как вьючная лошадь, до дрожи в коленках, а когда закрывала глаза, перед ними не было ничего кроме синих уголков с надписью «Россиньоль», украшавших носочки моих лыж. Гор и пейзажа кроме как во время первого подъема на креселке я не видела!

 

Контраст между Зельденом дневным и ночным…хотя, какое там – ночным! 8 вечера, детское время! Контраст разителен. Погасли витрины, уличного освещения тоже не стало. На центральной Дорфштрассе еще светятся редкие снежинки, сконструированные из ламп накаливания, да у входа в каждый домик-пансион «гостеприимно» горит такая же желтенькая сумеречная лампочка ватт на 60 не больше…честное слово, у меня дома в туалете освещение ярче. Эти желтые лампадные огоньки редко рассеяны по обоим берегам реки Отц, редкие их скопления видны также на склонах гор…и тишина! Говорят, что есть тут несколько баров с живой музыкой, являющихся основой местной ночной «апре-ски лайф», но идти толкаться в разношерстной толпе в клубах табачного дыма что-то неохота. Поэтому у нас был свой «апре-ски» - у камина в гостеприимном пансионе «Спортальм» в 11 голосов под 2 гитары (а также под австрийское пиво и украинскую медовуху) песни – студенческие, бардовские, походные, романтические. Треск пылающих поленьев, запах дерева, смутные желтовато-розовые круги слабоосвещенного снега за окном…это нельзя рассказать, в этом надо побывать! А уж как умеют отдыхать наши люди – не мне вам рассказывать…хотя впрочем нет, расскажу!!!

Регулярные заседания севастопольской группы лыжников проходили в штаб-квартире, которой был избран «каминный зал» нашего пансиона. Зал – это конечно громко сказано. Комнатка чуть больше кухни у меня дома. Длинный угловой диванчик, 4 столика, телевизор. Но камин самый что ни на есть настоящий. И в нем уютненько потрескивают дровишки. А сверху что-то бормочет и показывает телевизор. Но телевизор нам ну совершенно ни к чему – не надо нам ничего показывать, мы вам сами все покажем! Накрываем поляну: режутся австрийские колбаски и провезенное контрабандой украинское сало, открываются местные пиццы и украинские же печеньки, чистятся мандарины, откупориваются многочисленные и разнообразные бутылки – пива, вина крымского, вина французского, виски «Чивас Регал», зальцбургского ликера «Моцарт».

«Ну, за катание!»

Примерно минут через 20, когда утолен нагулянный за вечер аппетит, из номеров приносят гитару, потом еще одну... «вечер перестает быть томным». Бедный хозяин гостиницы! О чем он думал, когда продавал сразу 10 мест группе русских из одного города?! Даже если б мы были из разных, мы бы перезнакомились мигом. А тут давно и прочно спетая и спитая компания! Мы пьем и поем. Сперва поем прилично: «Как здорово, что все мы здесь…», «Лето – это маленькая жизнь», «Ваше благородие…». Но время идет. И градусы растут. Далее идет озорной бардовский юмор – песенка быка-производителя, песенка про каких-то японских кули. Апофеозом же был следующий шедевр народного творчества:

«Всем известно, что в Бразильи

Есть красавцы в изобилье.

Всем известен там красавец Джон.

Он идет походкой клячи,

Напевая "Кукарачу"…

Берегись, идет Красавец Джон…

Припев 1:

Береги штаны,

   Береги карман,

   Береги жену,

   Берегися са-а-а-ам....

Дальше следует Припев 2 сложный: подпевка хором напевает "Тум-ба, тум-ба, тум-ба…", а на этом фоне запевалы поют:

Поймали попа Колумба,

Пузо порохом набили,

И на бочку посадили...

Пушка - (шепотом): "Тссс - осечка...."

Потом тишина, а потом (очень громко):

БА-БАХ!!!!! БА-БАХ!!!!! (орут все!)…

 

Напоминаю. Мы в Австрии. В приличном курортном городке. Повторяю, в Австрии – в стране законопослушных граждан. На часах 21.30 по местному времени (по украинскому 22.30, но кого этим испугаешь!)…и тут вопль из 11 глоток: «Пушка – ба-бах!!!»

Я до сих пор поражаюсь железным нервам и спартанской выдержке хозяина отеля и его семьи в количестве 5 или 6 человек с мелкими дитями, которые при первом же «бабахе» не примчались к выходу со сменой нижнего белья и сухарями в рюкзаке, готовые к немедленной эвакуации… 

Хозяин спустился один. Очень тихо, на цыпочках, словно семейное привидение возник на фоне арочного входа в «штаб квартиру». Мы демонстративно засмущались, стали прятать гитары…

-Нет, нет. Пожалуйста, играйте, - шепотом попросил хозяин. – Вы приехали на отдых, и вы отдыхаете так, как вам хочется…НО только до 10 часов!

Мы клятвенно пообещали в 22.00 заткнуться и не возмущать более покой городка. Фамильное привидение также бесшумно растворилось в коридоре.

Вы знаете, в тот день мы действительно в 22.00 заткнулись и пошли по койкам! Правда по-моему в 21.52 мы еще яростно пели «Легендарный Севастополь»! …Или «Севастополь» мы пели в следующие посиделки? Не помню… Ах да, «Легендарный Севастополь» мы пели хором средь бела дня, проезжая над склоном Гигийох в шестиместной креселке. Жаль, конечно, что не догадались взять с собой бескозырки, но и так по свидетельствам очевидцев «немцы в панике бежали со склона», а членов нашей группы стали узнавать в кафе на промежуточной станции склона как сограждане, так и иностранцы. Что ж, думаю, мы достойно укрепили в умах иностранцев стереотип об «этих ненормальных русских». Кроме нас сим патриотическим трудом занималась еще одна четверка лыжников, про которых иностранцы полувосхищенным полуиспуганным шепотом из уст в уста передавали примерно следующее:

  -Эти русские были пьяны в стельку! Они едва держались на ногах у подъемника! Но как они мчались с горы! O, Main Gott! 150 метров без поворотов вниз на прямых лыжах! Они катались как боги!!!

Еще из достойных упоминания событий моего отдыха несомненно стоит отдельного рассказа ночное лыжное шоу, проводившееся на промежуточной станции Гайслакогль на высоте двух с чем-то километров еженедельно в десять вечера (один из немногих вечеров, когда наш хозяин со своей семьей спал спокойно).

Обычно доступ на подъемник промежуточной станции закрывается в 16.00. Кабинки останавливаются и колонна ратраков идет утюжить склоны на следующий день. Нынче же пересадочная станция Гайслакогля встречает нас огнями, громкой ритмичной музыкой и веселым шумом – похоже, лыжники собрались здесь более чем заблаговременно (а кто-то просто не уходил после катания, т.к. стойки более чем наполовину заполнены лыжами). Часть склона, на которой будет проводиться шоу, отгорожена страховочными оранжевыми сетками и растяжками с рекламой Зельдена и главного организатора шоу – лыжной команды «Yellow power». На открытой трибуне весело скачет шустрая блондинка скандинавского вида в сопровождении квартета музыкантов. Неизвестные мне, очевидно местные, хиты перемежаются с хитами всемирными типа «Final Countdown», «Its Мy Life» и т.п. Получается вполне задорно…только страшно жалко бас-гитариста, вынужденного на таком морозе голыми руками брать аккорды на металлических струнах. Да, обещанные прогнозом –15С определенно состоялись, судя по моим покалывающим щекам и начинающим примерзать пяткам. А маячить тут еще до начала шоу минут 20, да потом как минимум час, но все вокруг не обращают на мороз никакого внимания.  Все гуляют и веселятся. Лыжники в ботинках и без, успевшие переодеться в «гражданское» и в «спецодежде», аппетитно откусывают огромные гамбургеры и хот-доги, которые продаются в открытых ларечках, пьют пиво и глинтвейн… Пиво! На морозе! Из жестяной банки! УЖАС!

Разноцветная и разношерстная толпа не стоит на месте – кто-то разговаривает, кто-то пританцовывает, кто-то ищет хорошее место перед сценой, то есть склоном.

Тем временем на склоне начинает разворачиваться лыжное действо. В темноте появляются две святящиеся точки. Точки приближаются и уже видно, что это два силуэта лыжников, очерченные цветными неоновыми лампочками. Трюк прост: на лыжный костюм нацепляется несколько метров гибких светящихся трубок, в карман кладется аккумулятор – и ходячая рекламная стойка лыжника готова. Но на фоне густо-синего снежного склона светящиеся «человеки-невидимки» выглядят интересно. Следом за ними появляются лыжники с факелами, лыжники с бенгальскими огнями, наподобие ракетных сопел установленными на креплениях ботинок, группа «Yellow power» в кислотно-желтых костюмах демонстрирует чудеса синхронного спуска, потом несколько человек кувыркаются на трамплине для фристайла, потом с неба на крыле-парашюте спускается лыжник с горящей осветительной ракетой, потом опять неоновые лыжники разыгрывают во время спуска вальс на лыжах, следом за ними изобразить что-то пытается группа сноубордистов. Но у сноуборда маневренность существенно уступает лыжам, поэтому у них получается больше скоростной спуск, чем трюки, вдобавок один участник группы не успевает отстегнуть ногу из крепления и остановиться у подножия склона, в результате ему приходится тормозить в страховочной сетке прямо перед публикой. Кое-как выпутавшись из сетки и из собственного сноуборда, он тем не менее жизнерадостно машет зрителям, а те его шумно приветствуют. Потом следуют еще трюки, какой-то маньяк спускается с горы на велосипеде (!!!), женский квартет демонстрирует фигурное катание по склону на укороченных лыжиках. Зрители, подогретые глинтвейном, пивом и энтузиазмом, восторженно хлопают всем-всем. Жалею, что склон почти не освещается, и на таком расстоянии получить достойную картинку на фотоаппарате не получится – все выглядит так ярко и весело! Наконец на вершине горы появляется цепочка огоньков – все участники представления, человек около 50 с факелами в руках длинной цепью начинают спуск по склону. Бегущая лента живого огня приближается к зрителям, выстраивается вдоль склона и тут над горой запускают ракеты фейерверка. Зрители визжат в экстазе, и мы не исключение – визжим до хрипоты и топаем ногами! Хорошо, но жаль, что так мало…и кстати, ничуть не холодно!

Ну что еще стоит вспомнить в Зёльдене? Вечернюю прогулку по берегу Отца, почти ежевечерние «каминные» посиделки в «Спортальме» и периодические посиделки в сауне нашего пансиона, поездку в огромный СПА-комплекс «Аква-дом» в соседнем городке, совершенно огромный яблочный с корицей штрудель в местной кондитерке, посещение четырехзвездочного ресторана (со столом-фуршетом, экипированным всякими изысками типа суши, живых устриц на льду и креветок размером с нашего рака), прогулку по горам с фотоаппаратом (как удобно кататься на фуникулерах без лыж наперевес!!!). Да кстати, лыжи я-таки освоила. Не в совершенстве, разумеется, но к концу поездки весело рулила по синим трассам без «плуга», правда и без поворотов на кантах, только из упора, но должна же я оставить что-то на следующий сезон, не правда ли?! …За семь прошедших дней много чего можно вспомнить. Но первое знакомство состоялось и если это еще не любовь до конца жизни, то по крайней мере крепкая привязанность: я и горные лыжи!