Последнее воскресенье стремительно прошедшего 2015 года было отмечено нами ударным походом. Будь мы турагентством, собирающим клиентов на поездку, реклама сложилась бы сама собой: «Паломничество по святым местам – 3 в одном» или «Уединенное благочестие Шульской долины — пещерные монастыри». А замахнулись мы на окрестности села Терновка (она же в давности — Шули).

От поворота с трассы до тепличного хозяйства — минут 15 неспешного ходу. Здесь искателям уникальных кадров открывается вид на пост-индустриальный пейзаж по яркости примерно соответствующий погоде.  Строительный мусор, ямы, прямоугольный пруд с серо-зеленой водой, дымовая труба. Одни только теплицы светятся уютным желтоватым светом. Жилых дворов здесь всего два, да один блочный дом. Сразу за дворами грунтовая дорога, начинающая неуклонно набирать высоту. Кстати, когда-то её перегораживали шлагбаумом, сейчас, подозреваю, тут постоянно колесят квадроциклы, поэтому железная балка подвязана веревочками к ближайшему деревцу. Еще наверх. Размытая колея очень напоминает аналогичный подъем на Шулдан — такой же слоистый грязно-белый известняк. Все эти скалы когда-то давно были морским дном, в чем любой желающий может легко убедиться: камешки испещрены кружевным узором окаменевших моллюсков, мне даже удалось найти целую довольно крупную спиральную ракушку! 

В какой-то момент дорога уходит вправо, а мы по малозаметной тропинке начинаем карабкаться вверх прямо по заросшему жухлой травой склону. Заблудиться невозможно, так как и гроты, и монастырские постройки уже видны практически невооруженным взглядом. 

Минут 10 настойчивого пыхтения — и вот мы стоим перед проволочной оградой монастыря. «Московская Патриархия, Крымская и Симферопольская епархия, мужской монастырь Преподобного «Саввы Освященного»» - гласит табличка над  бревенчатыми воротами с железной дверью на кодовом замке. 

Спросив разрешения у появившегося на «подворье» монаха, заходим внутрь. Антураж пещерного монастыря очень похож на Шулдан: те же ряды гротов, тянущиеся  вдоль скалы, в какие-то отверстия вставлены двери, какие-то замазаны до небольшого оконца, из которого к тому же торчит жестяная труба печки-буржуйки. Отдельные пещеры используются как технические подсобки и закрыты весьма умозрительной оградкой из проволоки и веток или натянутой на шнурок ширмочкой. 

Технику безопасности обеспечивают перила из толстых прутьев, привязанные к вбитым в камень деревянным же столбикам. Представляю, каково зимой сновать тут взад-вперед по заснеженному козырьку!  

А это второй спуск вниз в долину и попутно - к вынесенным за пределы комплекса "удобствам". Похоже, сходить ночью "до ветру" тут целое приключение! 

Скальные гроты, и соответственно помещения монастыря, расположены ярусами. Мы побывали на двух, а по непроверенным данным интернета всего их пять. Ярусы соединены деревянными лестницами — старыми, потемневшими от времени, и новенькими из брёвнышек характерного красноватого оттенка. Специфический запах подтверждает: может и не все, но часть из них точно можжевеловые!

Седая древность оригинально перемешана с осколками современности: штампованное витражное окно в потемневшем от времени известняке пещеры, наддверные и надоконные арки с резьбой явно механического изготовления, а еще — маленькая солнечная батарея на крыше одной из келий. 

Несколько монахов приветливо здороваются с нами, а вот кое-кто судя по виду не совсем рад: толстая лохматая морда оторвалась от здоровенной миски и оценивает то ли нашу благонадежность (не унесем ли чего из церковной утвари), то ли просто примеряется, насколько мы съедобны.

Миновав грот-трапезную (аромат аппетитнейшего овощного рагу едва не сшибает с ног), выходим на площадку-звонницу. Представляю, как звучит отсюда поутру благовест! А рядом со звонницей «купель» с бодрящей водичкой и потрясающим панорамным видом на Шульскую долину. 

Кстати о панораме: солнце прорывается сквозь заслон облаков, яркий, словно от мощного прожектора, луч ползет вдоль теплиц к терновским улицам и дворам.

Вкратце о топонимах. Название - как почти все в окрестностях — пришло из крымско-татарского. «Мармара» означает «мраморная» - название средневековой деревни у подножия белых скал. А «Челтер» - решетка. Почти монашеский орден Решеток и зеркал — из небезызвестных хроник Ехо.

Основание христианской обители здесь относится к раннему средневековью - конец VIII века, готская епархия, княжество Феодоро. Но первые монахи-отшельники могли появиться здесь еще раньше. За долгое время существования монастыря расширили и обустроили естественные гроты, добавили новые кельи — в недрах горы находится шесть ярусов построек! Всё это сооружение соединялось лестницами, галереями и балкончиками, отчего, предположительно, и пошло название «решетка».

Центральное сооружение всего комплекса — 32-метровый подземный зал вдоль края скалы, потолок которого (напомню, с еще пятью ярусами вышестоящих построек!) опирается на 5 монолитных колонн. Здесь располагается главная церковь комплекса (всего в Челтер-Мармара 4 церкви) основная «достопримечательность» которой — мироточащая икона преподобного Саввы. 

Пока мы изучаем житие пещерных святых, монахи потихоньку занимаются своими хозяйственными делами, абсолютно не обращая на нас внимания. И только один обитатель, похоже, отслеживает все перемещения пришельцев. Может быть мы слишком сильно пахнем скоромной колбасой (пост ведь на дворе рождественский!). Что поделаешь, приходится отстегнуть «церковную десятину» сборщику податей.

«Как не стыдно попрошайничать!» - укоряет поборщика проходящий мимо монах. «Вы только на него посмотрите, - обращается уже к нам, - он всех гостей чуть не в деревню бегает встречать! Это же не кот, а чрево!»

Наши подозрения, что живущие святой жизнью люди принимают за кота-обжору очень сильно беременную кошку, отче отметает напрочь. Чрево тем временем дожевывает кусок сыра и косится на свою миску с гречневой кашей — вдруг там что-то новенькое появилось. Миска, кстати, габаритами с тарелку здорового рабочего мужика! Вот такие они, пещерные коты!

Поскольку зимние деньки коротки, а планов у нас громадье, мы оставляем на следующий раз исследования остальных ярусов пещерного монастыря  и, распрощавшись с хозяевами, ступаем восвояси. Нам надо каким-то образом перевалить через Чилтер-Кая на другую сторону.

Еще один четвероногий обитатель монастыря тщательно проконтролировал наше отбытие не вылезая из широкого кресла. Предложить и ему кусочек сыра откровенно побоялись - с рукой ведь проглотит!

Опять же согласно Викимапии до прошлого года в изгрызенной-изрезанной гротами скале была сквозная пещера, обеспечивавшая прямой выход на внутреннюю сторону гор в долину к городищу Эски-Кермен. Мы даже видели ведущие к ней ступеньки, рубленые в скале. Однако, потом пещеру якобы засыпали. Мы не стали проверять достоверность интернет-данных. Просто нашли более-менее подходящую козью тропу и вскарабкались на плато Челтер-Кая. 

На той стороне перевала обнаруживается тропа, меченая белым с зеленым маркером, которая минут через 20 спортивного шага выводит на оборудованную беседками стоянку. Здесь даже вода проведена из соседнего источника — накапливается в огромную бочку-цистерну, откуда ее потом бидонами на тарахтящем автомобильчике возят для своих нужд монахи.

Сразу за турстоянкой в долине высажен персиковый сад. Даже сейчас, в разгар зимы, красноватые ветки деревьев составляют сочный контраст с окружающей зеленью можжевельников, кремовыми скалами Эски и распогодившимся голубым небом! Обязательно надо прийти сюда по весне полюбоваться на розовую кипень цветущего сада!

А уже от сада по тропинке через можжевеловую рощу четверть часа ходу до известнейшего пещерного города Эски-Кермен! Вот тут-то меня и осеняет: года полтора назад некоторые «продвинутые» путешественники и матерые туристы водили меня на этот самый Эски. Ходили мы туда в несколько приемов  — из-за погодных и прочих условий - через разные «Пятые балки», лесные просеки, гроты Зангурма-Кобалар. А потом, когда дошли, еще назад домой топали добрых 15км пыльным Екатерининским трактом, мимо полигона ТБО аж до города Инкермана! В результате у меня сложилось стойкое ощущение, что Эски-Кермен — это примерно как Бахчисарай по расстоянию, без транспорта туда никак не добраться. А он, выходит, рядом, рукой подать! Получается, меня, наивную и доверчивую, развели как распоследнего лопоухого кролика! Нехорошо, господа матёрые!

Ну да ладно! Вот мы уже входим в древний город по центральному шоссе через парадные ворота (ворот, увы не сохранилось, но досужие путешественники могут разглядеть в камне уступы, куда крепились решетки и запорные механизмы). 

Центральная улица Эски-Кермен

Эски-Кермен, основанный в VI в н.э. как византийское укрепление эпохи императора Юстиниана, просуществовал достаточно долго — до XIII в, пока его не разрушили ордынцы хана Ногая (за которым числится, кстати, разрушительный набег на Херсонес). Для той эпохи город с населением 2-3 тыс. человек, скотоводством, земледелием, ремеслами считался процветающим. Некоторые ученые даже считают Эски-Кермен столицей загадочного крымского княжества Дори. Необычно в нем то, что расположен город на скальном плато, и практически все его помещения вырублены в скальных гротах. Отдельно стоящие скалы и отвесные восточные и западные обрывы причудливо источены человеком. Всего археологи насчитывают здесь порядка 350 сооружений: жилые и общественные помещения, церкви и храмы, военные казармы, зернохранилища — всё это скрывается под кремовыми известняковыми сводами. У меня возникает ассоциация с громадным термитником. И в то же время поражает настойчивость и упорство людей, фактически голыми руками — каким-нибудь долотом и киркой — соорудившими всё это.

По форме плато Эски-Кермен напоминает полумесяц; обходим его по периметру, заглядывая в наиболее интересные или известные объекты. Неохваченным остался Храм трех всадников, выдолбленный в огромном валуне — я расскажу про него в другой раз. 

Современные паломники не забывают издавна отмеченные места: в каменном алтаре стоят свечи, лампадки, много небольших иконок и оставляемые на удачу мелкие монеты

А мы прошлись по центральной улице, примерились к должности сборщика «транспортного налога» при входе в город, посетили храм «Судилище», полазили в многоярусных постройках башни, числящейся на картах как «Копилка» - нам она напомнила морду инопланетянина или рубку самолета. 

Средневековое пещерное жилье, как и жилье современное, существенно различается уровнем комфорта. Есть двух-трехъярусные апартаменты из окон которых открывается шикарный вид на зеленые виноградники в долине и кремовые причудливые изваяния массива Зангурма, а есть и настоящие землянки, забираться в которые надо согнувшись в три погибели. Хотя надо держать в уме утверждения антропологов о том, что древний люд ростом был не чета нашему — полтора метра в среднем.

На противоположной стороне Эски «плотность городской застройки» существенно ниже. Опять же, если верить учёным, здесь располагались воинские казармы, -  этакие «малосемейки» галерейного типа - и подсобные строения — хранилища зерна и продуктов.

Через пару сотен метров за персиковым садом маркированная лесная тропа раздваивается. Правое ответвление приведет прямиком к монастырю Челтер-Мармара, левое тоже выведет на плато, но ближе к Терновке. Оттуда по бело-желтым маркерам вдоль тропы (видимо той самой, увиденной мною на карте) примерно минут 30 ходу до уже знакомой мне поляны. С неё обходная дорога через лес идёт на плато Шулдан (какие поляны подснежников распускаются там по весне!), а широкая, наезженая внедорожниками колея траверсами по склону спустится к окраинам села Терновка. 

В принципе, имей мы еще час светового времени, вполне можно было бы проведать еще и монастырь Шулдан, совершив тем самым полный круг по пещерным поселениям шульских окрестностей. 

И до Шулдан-Кая отсюда рукой подать!

Однако, зимний день короток, солнце и так уже клонится к закату, демонстрируя нам фантастические сине-фиолетовые горные пейзажи. Мы решаем остановиться на достигнутом и поворачиваем в сторону автобусной остановки. 

Терновские коты, презрительно щурясь, смотрят нам вслед.

Цепочка ассоциаций: «Кот... колбаса... «Докторская»... надо бы «Оливье» нарезать — Новый год всё-таки на носу!»

Если кому-то захочется более образно представить себе «интерьеры» пещерного города , приглашаю посетить сайт профессионального фотографа, с которым я имела честь первый раз штурмовать древний город. Здесь выложена такая увлекательная штука, как «сферическая панорама», позволяющая рассмотреть отдельные постройки буквально со всех сторон! 

Забегая вперед проанонсирую еще один заход на Эски-Кермен и в монастырь Челтер-Мармара — уже в более сносную с точки зрения комфорта и фотогеничности погоду — исследование гротов с экзотическим названием «Зангурма» и посещение храма Донаторов... Но это будет уже в следующем туристическом году!

А вообще на Челтер можно ходить регулярно и ежегодно - что мы и делаем каждую весну. Потому что такой сон-травы, как там, вы нигде больше не найдете!

Вернуться в Крымские путешествия...