Если взглянуть на южное побережье Крыма с высоты полета, пусть не птичьего, но хотя бы любителя-парапланериста, в глаза бросится отличие северных и южных склонов Крымских гор, разделяющих узкую полоску субтропического южнобережья от остального полуострова. Северные склоны пологие, густо поросшие бархатом лесов, на высоте переходящие в плоские как стол изумрудные от разнотравья яйлы. 

Южная сторона выглядит так, как будто здесь только что закончились геологические пертурбации: каменный хаос, из которого подобно оборонительным стенам неприступной крепости вздымаются отвесные вертикальные обрывы. Часть горного массива  примерно от Фороса до Кастрополя так и называется - Байдаро-Кастропольская стена. И по обе стороны этой стены издавна жили люди; жили по-разному: когда воевали, когда торговали. Но в любом случае нужна была связь между побережьем и долиной — не ехать же каждый раз через генуэззские владения в Чембало. Так что даже в этих, на первый взгляд неприступных, обрывах были найдены тропы, по которым торговцу с повозкой заморских товаров или скотоводу с отарой можно было взобраться на яйлу, и всего за полдня добраться до поселений Байдарской долины. 

После полумифических крымских аборигенов в начале новой эры на лестнице отметились римляне. С тех пор как Херсонес попросил  в 1в. до н.э. союза с великой империей и помощи в обороне от скифских и сарматских набегов, римские гарнизоны обосновались в Крыму. Нынче о них напоминает Via militaris – военная дорога, о которой упоминал еще римский писатель Клавдий Птолемей. Cолдаты I Италийского, XI Клавдиева и V Македонского легионов маршировали из Херсонеса в крепость Харакс на мысе Ай-Тодор через Байдарскую долину и перевал Шайтан-Мердвен. Ну и буквально до недавних времен жители поселков на ЮБК гоняли по Чертовой лестнице скот на пастбища Ай-Петринской яйлы. По одной из версий исследователей, именно ей обязано своим названием село Скели (ныне — Родниковское), расположенное как раз на «развязке» путей из Байдарской долины и с Южного берега. «Скеля» - близко к итальянскому «Scala» - «лестница», предположительно, итальянский топоним дошел к нам от латинян-генуэзцев.

Сейчас главные посетители этих мест – это туристы, да еще скалолазы, тренирующиеся в подъемах по склонам и обрывам разной степени непроходимости. В верхней точке перевала (587м над уровнем моря) расположилась одноименная с лестницей турстоянка; на возвышающейся справа Мердвен-Кая проложен альпинистский маршрут «Сюрприз». А особо дотошным походникам может быть интересно, образно выражаясь, примерить на себя шляпу Индианы Джонса, занявшись поиском археологических древностей. 

Каскад «Мужские слёзы» иссяк полностью; густо поросший зеленым мхом грот похож на грандиозный, обитый бархатом трон, возвышающийся над ослепительно-белым каменным хаосом в русле высохшей Босы. И вокруг всё зелёное — листья, трава, тени и даже солнце, кажется, светит изумрудным светом.

Весна, лето, осень - мне осталось добраться сюда еще зимой по снежку, и как раз впору писать цикл «Ёшиль-Чокрак и времена года».

Инструкции гласят, что стоит пройти от поляны порядка 400м (т.е не дольше 10 минут), как должен обнаружиться поворот с тропы, ведущий на вершину скалы с постройками исара. И вот идём мы и идем лесом по тропинке, которая вроде бы исправно забирает направо и даже вверх поднимается, но края леса за ней всё никак не видно. Дальше идём и идем, и 10 минут, и 15, и 20 идем; где-то через полчаса навстречу попадается пара горных байкеров (те еще маньяки, чтобы нестись сломя голову вниз по кочкам и ухабам, а потом тащить своего железного коня в гору на подъеме!). «Полчаса по этой дороге и вы на яйле,» - делятся они. Нет, на яйлу нам точно не надо! Оттуда ближайший цивилизованный спуск вниз — канатка на Ай-Петри. А до нее еще ходу и ходу — опять же своими собственными ногами измерено. Вздохнув, поворачиваем обратно. По пути поглядываем налево в поисках тропинки, ведущей на исар — тщетно! Банальная логика подсказывает, что если исар обследовали археологи, они должны были как-то туда добираться, оборудование завозить -  не через лес же они ломились со своими теодолитами, штативами, кирками и прочим скарбом. По факту же выходит, что их туда спускали с вертолета, т.к никаких следов кроме наезженных лесниками и охотниками грунтовок окрест не видно! Так и не обнаружив никакой секретной тропинки, мы возвращаемся к перекрестку и памятнику, заходим на смотровую над Шайтан-Мердвен, снимаем там пересвеченные солнцем сферические и круговые панорамы, и, поминая Пушкина, скатываемся вниз по Чёртовой лестнице. 

Выкатывается она на старую Ялтинскую трассу, с которой до цивилизации (автобусной остановки Форос) часа 1,5-2 вполне спортивного ходу. Попутно можно считать повороты трассы (кстати, здесь проводился один из этапов Ялта-ралли) и любоваться отвесными обрывами Байдаро-Кастропольской стены. Зрелище ошеломительное — вертикальные уходящие в небо скалы, расколотые узкими расселинами, и карабкающиеся по ним вверх к солнцу сосны. Живучесть последних не устает удивлять меня. 

Вот так идешь по старой дороге, а над тобой нависают монументальные глыбы. С одной стороны чувствуешь собственную ничтожность рядом с ними, а с другой стороны они настолько близко - кажется, протяни руку - и достанешь до самых вершин!

Каменный хаос справа, кипарисы и море слева внизу — километры пешего спуска пролетают почти незаметно.