Нынешней неприлично ранней и исключительно теплой весной мы собрались повторить один из запомнившихся мне “байдарских” походов – в пещеру Сюндюрлю Коба. Совершенно ничего не вычисляя и не подгадывая назначили старт на первое воскресенье апреля – как оказалось ровно год и 1 день спустя прошлого путешествия. На этот раз я постаралась сконцентрироваться и запомнить дорогу – действительно, нельзя же второй раз подряд путешествовать таким “дикарем”! По крайней мере, фотоаппаратом зафиксировать “ключевые точки” я смогу.

Продолжаем подниматься вверх – здесь даже не тропа, а грунтовка, на которой местами видны следы колёс. Движение в этих местах весьма оживленное – туристы, местные жители, лесники, охотники. Однако, на удивление нам по пути наверх не встретилось ни души – видимо все путешественники перед сезоном походов спешат покончить с дачными делами!

Постепенно крутизна подъема уменьшается, а густо-зеленые можжевельники сменяет лиственный лесок, еще только-только начавший покрываться молодой зеленью. Под ногами, раздвигая прошлогоднюю листву, упрямо пробивается молодая трава и распускается всякая первоцветная мелочь. В этих местах очень много лесных пионов и они готовы вот-вот раскрыться.

Пару раз лесная тропа раздваивается, выбирать при этом надо левое ответвление; на ключевых точках видны небольшие сложенные из камней пирамидки-“турики”. Всю дорогу идем налево – вот такой примитивный ориентир. Чуть погодя появится ориентир более надежный: звериная кормушка на пересечении дорог. Объект сей построен совсем не для антуража. Зверье в окрестностях Новобоброки водится. По дороге нам неоднократно попадались накопанные кабанчиками или косулями ямки вокруг деревьев, а в один из прошлых походов мы наткнулись на цело стадо косуль. Собственно, наткнулись – не то слово; встретились на перекрестке. Мы спускались по тропе в село, когда пара косуль выскочила снизу со склона: выскочила и замерла, косясь на таких же застывших как статуи нас. Я придушенно ойкнула и потянулась включать фотоаппарат; в этот момент снизу подоспело остальное стадо – еще голов пять – и они все шугнули вверх по горе, не разбирая дороги, только мелькнули перед нами упитанные мохнатые окорочка.

В этот раз крупной живности увы  на пути не попалось, только мелкие хищники в лице (морде) толстенькой полевой мыши.

Кормушку оставляем слева  и идем не по автомобильной колее, а по малозаметной тропинке, уходящей прямо вперед и в гору. Если направление выбрано верно, буквально через пару десятков метров на левой же стороне тропы покажется вот такой замысловато закрученный “дорожный знак”, а еще чуть дальше - огромный, заросший мхом и увитый плющом великан на фоне редкого, годного разве что на паркан, подлеска.

Следующий ориентир слева от тропы

Кстати, экстрасенсы утверждают, что корявые, с разветвленными стволами деревья растут на местах с негативной энергетикой, так называемых геопатогенных зонах. Если им верить, то в радиусе километра отсюда – одна сплошная  негативная энергетика – столько здесь скрюченных, переплетенных, сросшихся и наоборот раздваивающихся деревьев. Да еще местами попадаются какие-то курганы из наполовину вросших в землю камней. Я не особо сильна в истории, но знаю, что окрестные места были освоены человеком еще в древние доисторические времена.

Кстати, пещера, в которую мы направляемся, также была неоднократно заселена. Исследования показали, что люди обжили ее еще в 9 в до н.э – именно этим периодом датируются самые ранние обнаруженные в ней следы. Потом пещеру использовали в качестве укрытия местные пастухи, также здесь было и языческое святилище, и часовня первых христиан (в 9-10вв уже нашей эры). Дальнейшая история пещеры неясна; по легендам в ней спасались от пришедших на полуостров османских войск местные христиане. Якобы турки не стали ждать, пока беглецы выберутся наружу,  а попросту завалили вход камнями и зажгли костры. Понятно, что все спрятавшиеся в пещере задохнулись в дыму; с тех пор в глубине пещеры лежит огромное количество древних костей. В подтверждение этой легенды обычно приводят название пещеры - “сюндюрлю”, что в переводе с татарского означает “потухший, погасший”. Впрочем, точно такую же историю про жестоких янычар рассказывают применительно к пещере Тысячеглавая что на Чатырдаге. Достоверных доказательств до сих пор не найдено: исследована Сюндюрлю-Коба весьма поверхностно.

Первым рассказал о ней в 1868г в своей книге «Универсальное описание Крыма» краевед В.Х. Кондараки. Позднее, в начале 20в, в пещеру спустился и составил ее описание археолог Н.И. Репников, он-то и упомянул про надписи на стенах, и про древние кости в ее залах. Следующий “заход” в пещеру учёных состоялся уже в советское время в 1956г: ее посетил целый отряд экспедиции института археологии АН УССР под руководством С.Н. Бибикова. Но учёные опоздали: в начале века (возможно во время землетрясения 1927г) в пещере произошел обвал, обрушившийся свод замуровал просторный зал в конце пещеры. В результате ее длина со 160м сократилась более чем втрое, а легенда загадочных человеческих захоронений осталась нераскрытой. 

В нынешнее время пещера охраняется только одной табличкой лесничества и вход в нее совершенно свободный. Также добавлю, что сложностей при спуске нет абсолютно никаких, из снаряжения понадобятся только теплая одежда и фонарик посильнее: посмотреть внутри есть на что. Сталактитовых фигур, подобных изваяниям Скельской пещеры, здесь еще нет – только крошечные зубчики зарождающихся каменных “сосулек”. Зато удивляет цвет пещеры: все стены естественным образом окрашены в ярчайшие цвета – желтый, охристо-оранжевый, красный, изумрудно-зеленый, фиолетовый. Ожидавших увидеть мрачные, серо-коричневые, тяжелые своды ждет нешуточное потрясение! 

Но поскольку один раз увидеть гораздо лучше, чем многократно послушать или прочитать, то вернемся к нашему маршруту. 15-20 минут бодрого шага по тропе, и она постепенно начинает забирать всё круче вверх. Не скалолазание, конечно, но некоторое время попотеть придется, пока тропа не приведет на разбитую колёсами грунтовку. Да, оказывается сюда можно доехать на обладающем некоторой внедорожностью автомобиле прямо из Новобобровки. Можно и пешком дойти, конечно, но во-первых это будет дольше, а во-вторых поход по дороге — это не поход в сравнении с романтикой и красотой весеннего леса! Впрочем, пару сотен метров по дороге всё же пройдем - пока она продолжает подниматься вверх. На гребне холма перед самым изгибом встретится большой многоствольный можжевельник. 

Если приглядеться, то рядом в сухих кустах с левой стороны стоит очередной каменный турик. Сворачиваем и по острым белесым осколкам карста и короткой щетке душистого чабреца начинаем подъем к вершине Сюндюрлю-Каясы. 

Еще один турик на середине подъема отмечает уровень пещеры. Можно отсюда повернуть влево по склону и выйти сперва к табличке-указателю, а затем и к самой пещере, но всё же стоит дойти до самого конца и забраться на самую макушку горы. В отличие от более молодой южной гряды Крымских гор, на северных вершинах не встретишь каменных пиков и головокружительных вертикальных обрывов. 

Макушка Сюндюрлю аккуратно скруглена и поросла редкими пятнышками кустарников; только вбитая в камень металлическая бляшка Главного управления геодезии и картографии фиксирует — вот она, вершина: 780 м над уровнем моря (впрочем реально мы поднялись всего на полкилометра, т.к сама Байдарская долина примерно метров на 300 выше поверхности Черного моря). Судя по остаткам металлических «черенков», раньше здесь стоял триангулятор, со временем снятый за ненадобностью (или наоборот, в связи с острой потребностью в металлоломе J). Осмотрев еще раз панораму окрестностей, спускаемся вниз. 

Несмотря на несложность маршрута и отсутствие охраны по счастью все посетители пещеры до сей поры вели себя крайне прилично и практически не оставили следов человеческой цивилизации. Так что здесь нетрудно почувствовать себя спелеологом-первооткрывателем, а то и оценить «удобство и комфорт» образа жизни первобытных обитателей этого места.