Крымские путешествия

Нищим дервишем ставши - достигнешь высот,
Сердце в кровь изодравши - достигнешь высот,
Прочь, пустые мечты о великих свершеньях!
Лишь с собой совладавши - достигнешь высот.

Омар Хайям

Это путешествие будет довольно коротким и, если можно так выразиться, цивилизованным: нам не придется бродить по лесам, карабкаться в горы и спускаться в пещеры. Тем не менее, впечатления от него, надеюсь, будут стоить иной дальней поездки. Итак, место назначения - всесоюзная детская здравница город-курорт Евпатория. Впрочем, статус города, как детской здравницы, в моем нынешнем возрасте уже не актуален. Гораздо интереснее его история. А история города насчитывает не одну сотню и даже тысячу лет. 

Если не уходить совсем уж в глубокую древность к поселениям древних людей 14-7 тыс.лет тому назад (и такие стоянки тоже обнаружены в районе Евпатории!), если пропустить описанных Геродотом легендарных киммерийцев, тавров  и скифов, то история Евпатории начнется в VI веке до н.э. когда представители греческого Милета основали новое поселение на берегу залива - Каркинитида, которое позднее трансформировалось в Керкинитиду. Керкинитида существовала сперва как независимый город-полис, затем – под протекцией Херсонеса  вплоть до середины II века до н.э. пока его не заняли и не разграбили племена скифов. Херсонес, не справившись самостоятельно со скифами, обратился к понтийскому царю Митридату VI Евпатору. Диофант, полководец Митридата, разбил армию скифского царя Палака и закрепился в Северо-Западном Крыму. Для контроля за этой частью Крыма им была построена крепость, получившая название в честь Митридата, Евпатор, которая служила щитом для Херсонеса и форпостом для походов на скифов. Точное месторасположение древней крепости пока не установлено, предположительно, оно находилось вблизи современной Евпатории.  В I - III веках н.э. в Крыму хозяевами были римляне. Но и римские воины не сумели сдержать натиск варваров с севера. В III веке н.э. в Крым вторгаются полчища готов, а на сто лет позже гунны. Во времена этих нашествий были разрушены поселения греков, закончилась эпоха греческих городов на территории Крыма.  

Письменных свидетельств не сохранилось, однако весьма вероятно, что какое-то приморское поселение на месте Керкенитиды  сохранилось. В эпоху византийского господства на территории Таврики, когда Херсонес на определенный период вновь стал крупным торговым центром, заново отстроилась и Керкенитида. Арабский писатель X века Ибн-Росте упоминает о расположении в этой части крымского полуострова "румской (византийской) пристани Карх".

Дальше, как я уже рассказывала в предыдущих путешествиях, в Таврику вторгаются татаро-монголы. Полуостров получает новое наименование – Крым («Кырым») и включается в состав Золотой Орды. Крымские ханы боролись за отделение своего улуса от Золотой орды и в конце-концов им это удалось. Хаджи-Гирей в 1428г становится правителем Крымского ханства со столицей в Чуфут-Кале. А через полвека полуостров попадает под зависимость Османской Порты. Татары сохранили свои владения, но отныне потомки Чингисхана стали турецкими вассалами.  Город получил название Гезлёв (или Кезлёв) и был значительным портом и крупным турецким владением. До сих пор мусульманское наследие здесь весьма значительно. На набережной стоит крупнейшая в Крыму мечеть Хан Джами, в которой по обычаю принимал сан  очередной назначенный  Стамбулом  Крымский  хан. Он обнародовал в мечети Джума-Джами свой указ и расписывался в специальном акте, и только  после возведения  на  престол  имамами  и  дервишами  ехал править в столицу Крымского ханства Бахчисарай. Этот порядок просуществовал вплоть до последнего крымского хана. 

О происхождении названия «Гезлёв» - в переводе означающего "сто глаз", "дом ста глаз" существует много версий. По одной из них название Гезлю-Эв получило селение, в котором было много домов с отверстием для света вверху дома. По другой - из-за множества огней, зажигаемых в домах и видных далеко в море и в степи. По третьей - "сто глаз" – это наблюдательный пост, коим являлся Гезлёв для турецкого султана. Здесь стоял трехтысячный турецкий гарнизон, а основной доход поступал от многочисленных ремесленных мастерских и от двух торговых рынков: обычного товарного и невольничьего. В 1593 году хан Гази-Гирей даже чеканил здесь монету и намеревался перенести в Гезлёв столицу, да не успел: лишился престола. Гезлёв превратился в ремесленный город, который вел "знатнейшую торговлю". "Всего внутри и вне Гезлёва, - свидетельствовал Э. Челеби, - 670 лавок. Чего ни пожелаешь из бесценных товаров, парчи или шелка со всего света - все это можно найти здесь".

Так что небольшому пляжно-курортному городку есть чем похвастаться даже в сравнении с более известными историческими местами! Начиная с 2005-2007гг городские власти Евпатории вместе с энтузиастами-историками пытаются не только сохранить историю города, но и популяризовать ее по мере возможности среди многочисленных приезжих. В 2008г в Евпатории открылся туристический маршрут занесенный, если не ошибаюсь, в  книгу рекордов Украины. Он называется «Малый Иерусалим»: на этом маршруте в пределах  2  улиц Старого города  собрано 7 или 8 храмовых построек разных конфессий:  соборы  греческий,  православный  и  армянский,  синагога "вечного народа", уже упомянутая мусульманская мечеть Хан-Джами, караимские кенасы. Кроме этого летом там работает квартал мастеров, где воочию можно наблюдать работу гончаров и кузнецов, художников и стеклодувов, да и не только наблюдать, а попробовать создать своими руками какой-нибудь уникальный шедевр. По территории Старого города водят пешие экскурсии и возят на забавных электрических паровозиках; очаровательные девушки в пестрых халатах и турецких шальварах приглашают посидеть на вышитых подушечках, вкушая ароматный «къяве» - традиционный татарский кофе с потрясающими сладостями. Вечером неподалеку на центральной площади почти каждый день устраивают шоу с выступлениями музыкантов, танцевальных коллективов, самого высокого в Украине театра на ходулях, огненных шоу, театра живых скульптур. А еще есть центральная набережная и парк со всеми атрибутами курортного города: фонтанами, музыкой, открытыми кафе, запахом шашлыков и сладкой ваты, фотографиями с павлинами, обезьянками, питонами и прочей живностью, аквариум и дельфинарий, Луна-парк -  развлечений здесь не на один день посещения! 

Однако не будем углубляться в соблазны современности. Я предлагаю совершить небольшое путешествие во времени. Готовы? Поехали! Разноцветный трамвайчик, мелодично позванивая, неспешно катится причудливо извивающимися улочками. Выходим на набережной (сад им. Караева), наугад выбираем какой-нибудь донельзя кривой переулок, ныряем в него, как в портал машины времени…и добро пожаловать в средневековье. Улочки порой такой ширины, что, расставив руки, можно дотронуться до стен противостоящих домов, вымощены они растрескавшимися от старости камнями вперемешку с асфальтовыми заплатками. Сами дома – одноэтажные, мазаные вручную и беленые подсиненной известью, заборы опутаны вьюнком, шары омелы на корявых деревьях, раскидистая ива и деревянная лавочка под ней. Старый-престарый абрикос, словно маленькими солнцами унизанный ярко-оранжевыми душистыми плодами. А месяцем раньше на соседней улочке шелковица щедро отряхивала со своих веток маслянисто-фиолетовые ягоды, смачно шмякающиеся на землю на радость воробьям и пчелам. Совершенно несимпатичные, похожие на толстеньких червячков плоды бессовестно пачкали руки и одежду — куда там школьным чернилам — а какая из них получается наливка!... 

Периодически эти древние закоулки выходят на центральную улицу маршрута «Малый Иерусалим» - Караимскую. Здесь средневековая древность несколько лет назад была городскими властями отреставрирована: дорога вымощена брусчаткой, фасады домов и заборы подновлены и отделаны декоративным камнем «под старину», на перекрестках поставлены фонари с коваными «завитушками». По улицам бродят, разинув рты, туристы, с пляжа спешат в прохладу съемных квартирок «дикари», поселившиеся где-то на этих же улочках. Ближе к вечеру оживает Город мастеров; смуглые официанты зазывают скушать горячий чебурек и выкурить кальян, из-за беленого забора доносится ароматнейший дух свежеиспеченного хлеба; трехцветный кот возится на кучке подсохших листьев... Не поддаваясь соблазнам, идем по Караимской в направлении древней городской стены. Сегодня в плане экскурсии посещение одного места, которое я раньше как-то упускала из виду - Текие дервишей. Расположено оно прямо напротив главных городских ворот древнего Гезлёва Одун-Капуасы. Это один из немногих сохранившихся остатков первоначальных городских построек и он же — начало туристического маршрута «Малый Иерусалим». Раньше здесь была рыночная площадь Карасу-базар, а сейчас — этно-ресторан национальной кухни «Джеваль» и кофейня «Кезлёв къавеси». Кофе и сладости у них просто потрясающи, обслуга мила, а интерьер колоритен... Но повременим со сладостями!  Наша цель прямо напротив городских ворот. Небольшое двухэтажное зданьице позади которого виднеется полуразрушенный минарет. Остальное скрывает трехметровая стена с массивными воротами.

Итак, Текие дервишей. Дервиши — это последователи суфизма... Странные словосочетания? Непонятно?! Давайте переведём.

Суфизм (на арабском "тасаввуф" - буквально "одетый в шерсть", от арабского "суф" - грубая шерстяная ткань и одежда из нее – отличительный знак аскета) религиозно-философское учение, сложившееся в рамках ислама. О суфийских дервишах в средние века ходило много легенд. Главным смыслом жизни этих людей был поиск мистического единения с Богом, путь Любви к Богу, слияние со Всевышним в интуитивных экстатических озарениях. 

Ал-Худжвири писал: "Иная Вселенная скрыта за завесой людской суеты, она даст необходимые в наше время спокойствие и уверенность, и ты начнешь распознавать в мире вещей и событий Знаки Всевышнего, ты будешь учиться понимать их логику, которая отличается от человеческой. Есть путеводная звезда на Пути к Истине и имя ей – Любовь". Кстати, именно суфизм дал толчок европейским христианским рыцарским орденам, традиции трубадуров, прославлению прекрасной Дамы, рыцарского служения образу Возлюбленной. Помните у русского поэта Сергея Есенина: "В Хоросане есть такие двери, где осыпан розами порог, Там живет задумчивая пери, но открыть те двери я не мог".

Дервиш — это странствующий мусульманский набожный человек. Не монах - у мусульман отсутствует понятие "монашество" в том виде, в каком оно принято у христиан. Быть ближе к богу или искать его, запершись в стенах монастыря неприемлемо для истинного суфия. Дервиши странствовали из города в город, лечили, помогали, распространяли чудодейственные амулеты, но главное – учили мудрости, давали духовные советы всем, кто обращался за помощью, искореняя суеверия и заблуждения в народе. Они никогда не брали милостыню или подаяние. Только уплату за сделанную работу или услугу.  Суфии живут по принципу: "В миру, но не от мира сего". Они выполняют предписанные законы и правила общества, стараются как можно лучше сделать свою мирскую работу, но личность свою они при этом сохраняют в полной независимости, посвящая ее Богу. Суфиям не свойственны честолюбие, алчность, интеллектуальная спесь, желание выделиться внешним, а также у них отсутствует слепая вера и рабское повиновение.

Так и путешествовали из города в город эти независимые странствующие искатели Бога; приносили новости, знания, что-то мастерили, если возникала в том нужда. Посетив один город, дервиш по выходе из него нашивал на свою грубую одежду цветной лоскуток. Постепенно серое одеяние превращалось в пестрый «пэчворк», так что при  встрече между собой они сразу могли определить, как долго странствует и сколько повидал их собеседник. 

Если бы мне пришлось описать в нескольких словах, что такое суфизм, я бы сказала, что это ближневосточный дзен! Во всем, начиная от идеи познания Бога и заканчивая этими странствующими мудрецами. Сравните-ка один из самых известных тезисов "Дао дэ Дзин":  "Дао,  выраженное  словами, не есть дао" и суфийское: "То, что может   быть   высказано,   суфизмом   не   является". "Быть суфи – означает быть таким, каким ты был до того, как появился в этом мире", - сказал знаменитый багдадский шейх Абу-Бакр ас-Шибли.   По-моему,  на ближнем  и  дальнем Востоке  люди  шли абсолютно одинаковыми путями:  истина   постигается   не   логическими   построениями   и   научными доказательствами,  а  такой,  какова она есть "сама в себе" — познание посредством  озарения.  Но  если  дзенские  монахи  искали сатори путем медитаций  или разгадывания коанов, то дервиши медитировали в динамике -  пели  суры или танцевали. Вернее - кружились часами на одном месте, впадая  от  этого  в  транс.  Эти  ритуальные  вращения нынче в Египте  представляют  для развлечения туристов как "танец в юбках" — актер,  одетый в длинный халат, под однотонную звенящую мелодию начинает вращаться на месте, полы халата  разлетаются,  под  ним  надет  еще  один,  напоминающий  юбку "солнце-клёш",  юбка  раздувается  огромным  колоколом,  напев повторяется монотонно. Танцор  безостановочно  вращается, подняв одну руку к небу...  и  так  на протяжении 10-15 минут. Дервиши танцевали таким образом  часов  по  10 - с заката до восхода солнца - немудрено, что после  этого  им было просветление! Разумеется, эти танцы они не исполняли в местах развлечений и на рынках на удивление досужему люду. На свои медитации дервиши собирались в обители — текие, которых в средние века было достаточно много. Текие — это место обучения и обмена опытом дервишей. В нем собирались члены ордена, чтобы осознать духовный опыт, полученный во время странствий, и проводить совместные ритуалы — сема. Сейчас сохранилось лишь три действующих текие: в Египте, в Турции и у нас в Евпатории. 

Евпаторийское Текие или Ханака (обитель) относят к 15-16 векам, однако точной информации  о времени его постройки не найдено. По своей форме (основной зал и окружающие его кельи) оно напоминает Зинджирли медресе (мусульманское духовное училище «Медресе Железной цепи») в Бахчисарае. Это одно из первых сооружений Османской Порты на полуострове. Здесь несколько веков подряд располагалось суфийское братство Мевлевийа - «Вращающихся дервишей». Центр этого суфийского ордена расположен в Конье на территории Турции, а его основателем является известный во всем мире духовный учитель и поэт суфи Джалал ад-Дин Руми (1207–1273 гг.), которого последователи называют Мевляна. Руми был известен тем, что проповедовал равенство людей независимо от религии, цвета кожи и языка, воспевал величие человеческого рода. Что касается Мевлевийа, то это была самая богатая и привилегированная секта суфиев. Глава ордена – шейх – был наделен полномочиями, опоясывать мечем вновь избранного крымского хана, после того как тот совершал торжественную молитву в соборной ханской мечети Гезлёва.

Как же можно миновать такое интересное место!? И вот, начитавшись истории и Омара Хайама (также имеющего к суфизму непосредственное отношение),  я  пришла в Текие.  Вошла в привратный сувенирный магазинчик, расположенный в бывшем чайном домике и расспросила парня за прилавком - работает ли обитель дервишей для туристов. Продавец оказался на редкость приветлив, пригласил обязательно заходить, т.к  ближайшая  экскурсия  должна  начаться уже скоро в 12 часов. Я могу подойти к воротам и там подождать. Внутрь заходить без приглашения не стоит… Ладно, не буду.

Потоптавшись некоторое время у массивных деревянных ворот с едва ли не средневековой железной оковкой, я нерешительно постучала  в  массивное железное кольцо… Тишина. Потом какой-то шорох; тяжелая  створка приоткрылась и на меня зыркнула потрясающе колоритная  мусульманская Баба  Яга  лет  80  с гаком. Невысокая, сухонькая и смуглая аки сушеный финик, с носом горбинкой и пронзительнейшими чёрными глазами. Одет сей колоритный персонаж был соответственно: помните, что я писала  страницей выше  про  дервишей  и  их  юбки. Нечто такое - необъятное и цветастое - было  надето  на бабульке; на смуглой шее висели шнурки, какие-то символы и старые-престарые  четки  с  традиционными 48  костяшками;  на голове - завязанный в чалму платок. Бабка пристально оглядела меня с головы до ног (честно, мне показалось, что сейчас она, как в старых русских сказках, посадит меня на лопату и запихнет в печь) и вопросила, чего мне тут надобно.

-Бабушка  Яга,  а  не подскажешь дорогу к Каще...тьфу! У вас экскурсии для туристов проводятся сегодня?

-Конечно проводятся. Расписание на воротах висит.

И с глухим «бух» дверь закрылась...Хм. Оригинально! Ну не зажарили, и то ладно! Ждем.

Желающих попасть на экскурсию  к  12  часам  накопилось целых трое, считая меня. Ровно в 12 створка двери открылась и давешняя Яга впустила нас во внутренний дворик. Мне и второй женщине-посетительнице предложили платки - накрыть голову. Примерно зная мусульманские правила, я пришла  в длинных брюках и взяла с собой парео, которое тут же навертела на  голову.  Получилось  сооружение не хуже, чем у хозяйки! Яга  поприветствовала нас на территории монастыря 15го века, указала на нишу в стене и предложила помыть руки и рот в освященном источнике. Опять же, отчасти знакомая с правилами намаза и вообще мусульманского священнослужения,  я совершила абдез (омовение) в прохладном источнике. Тем временем к нам подошел  экскурсовод - тот самый парень, с которым я общалась в сувенирной  лавке, построил гуськом и повел по территории. Попутно к нашей экскурсии присоединились  еще  трое опоздавших.

Собственно вся территория текие невелика - размером с один хороший дачный двор какого-нибудь «новорусского украинца». Здание "чайного домика", построенного уже в 18в, маленькая  мечеть (вернее - руины мечети Шукурла-эфенди, построенной ранее) и Текие. К сожалению, весь комплекс изрядно пострадал от бомбежек и обстрелов  в военное время. 27-метровый минарет снесен почти наполовину, в стенах его отчетливо видны следы осколков. Алеем (навершие) минарета удалось отыскать уже в наши дни. Сейчас оно находится в краеведческом музее, занимающем несколько комнат чайного домика. После освобождения Евпатории от немецких войск в здании Текие располагался склад, что отчасти помогло сохранить хотя бы древние стены. Мечети настолько не повезло, там разрушено все почти до основанья, в результате чего строение 16 века выглядит примерно одинаково с нашим 2-тысячелетним Херсонесом.  

Мы прошли по двору, остановившись в тени раскидистого абрикоса послушали рассказ об истории  мусульман  и  крымских  татар  в  Евпатории. Потом  нас провели на задний дворик за мечетью. Там к массивной стенке текие прилепилось каменное надгробие.  Могила  мусульманского  святого  Отеш-деде. Говорят, что когда комплекс был разрушен, этот святой человек бродил по руинам привидением в  зеленых одеждах (зеленый цвет считается священным у мусульман), пугал окружающих.  После того, как его надгробие вернули на  место и выполнили над ним все  положенные обряды, привидение исчезло, а святой стал ответственно относиться к своим обязанностям. Нынче каждый  желающий может оставить рядом на дереве ленточку, платочек,  монетку - что-то, несущее личный отпечаток, тогда Отеш-деде поможет этому человеку,  если его попросят о помощи. Весь наш крещеный христианский коллектив экскурсантов тут же рванулся вязать ленточки на могиле мусульманского святого J. Покончив с суевериями, мы наконец-то вошли внутрь текие. Деревянная дверь, с низкой притолокой заставляет совершить едва ли не поясной поклон. Входить надо с правой ноги и ни в коем случае не наступить на порог — тем самым ты можешь нанести непоправимое оскорбление хозяевам. Стены метровой толщины сложены из желтоватого известняка. Узенький проход разветвляется на два противоположных отверстия — входы в кельи. Кельи, небольшие прямоугольные комнаты, предназначались для медитации и назывались «челе хане».  Я стою на пороге «двухкомнатной» личной кельи руководителя обители — шейха. Остальные обиталища суфиев однокомнатны и выполнены в стиле минимализма: голые стены да узенькая дырка в одной из них - «окно». Некоторые кельи не обеспечены даже окном. По сравнению с ними у шейха настоящий номер «люкс»: два коврика — на стене и напольный для совершения намаза, очаг с подвешенным на пруте закопченым чайником, под потолком сушатся какие-то пучки трав. 

Тут  же  нам рассказали интересный обычай: оказывается у мусульман гостем  можно быть только 3 дня (в крайних случаях - 5 дней), после этого  гость  должен  покинуть дом и не обременять хозяев своим присутствием. То же самое касалось пребывания в обители  странствующих  монахов  -  они приходят на трехдневную службу, а потом идут дальше - лечить народ, разносить свои сказы, медитировать.

...Очень хорошее правило, я вам скажу (особенно для крымских аборигенов, ежегодно страдающих от наездов всевозможных родственников, друзей и родственников друзей J)

Все кельи расположены по периметру четырехугольника и окружают центральный общий зал. Здесь под гладкими выбеленными парусами-сводами 20-метрового купола и происходит "танцевальная медитация". Акустика  в  зале  потрясающая:  тихий  голос  экскурсовода не  только  слышно в каждом уголке,  он приобретает глубину и звучность от которой мурашки идут по коже в буквальном смысле! Я представляю, как там звучит музыка и хоровое пение сур Корана! (кстати, рекомендую послушать оригинальное исполнение — очень любопытно, очень красиво и умиротворяюще. Впрочем, практически вся религиозная музыка носит такой характер). Музыканты и певцы во время коллективных служб располагались на скрытых балкончиках второго этажа, в то время как на каменных плитах пола тихо шуршали кожаные подошвы дервишеских ботинок. Хотелось бы воочию понаблюдать эту картину! Опять же, нынче доступно и это: несколько раз за лето в Текие проводятся открытые «представления» для зрителей. Здесь играют на древних традиционных инструментах и даже танцуют сема. Если заранее знать время проведения, то я бы с удовольствием приехала посмотреть на это зрелище. 

Послушав рассказ экскурсовода, туристы разбредаются по кельям в поисках экзотики и острых ощущений. Опять же согласно рассказу, все кельи Текие обладают разной аурой и по-разному «настраивают» человека.  Для  пробы я заглянула в некоторые — в одних чувствуешь себя  как-то  ...комфортно что ли (несмотря на то, что келья - это полутемное помещение  с  потолком  высотой  два  метра в самом высоком месте и общей площадью метра 3-4),  в  некоторых наоборот стены давят и состояние напомнило мне то, как я в Египте полезла  в  поземелье  в  пирамиду  Хефрена (куда только меня не носит мое кошачье любопытство!)

Экскурсовод терпеливо ждал, пока я закончу свои изыскания, и вытащил меня наружу (на выходе не забыть выйти уже с левой ноги и не зацепить порог).

Снаружи нам рассказали еще одну «интересность»: крыша Текие крыта черепицей, (такой она была и во времена постройки), а черепица в средневековье, понятно, лепилась вручную. Из глины раскатывались квадраты нужного размера, а изогнутая форма им придавалась на голом бедре мастера-гончара. Понятно, что поскольку бедра у всех разные, то и черепицы выходили неодинаковые. Так что если уж ты взялся крыть свой дом и закупил партию черепиц у какого-то мастера, то сколько будет стоять твоя крыша, столько ты будешь приобретать у него черепицы на замену разбившихся. Забавной, правда, является ситуация, если мастер внезапно изрядно поправится или похудеет J.

В заключение экскурсии всех приглашают пройти в помещения чайного домика, где в нескольких комнатах собраны разнообразные краеведческие материалы. Здесь и одежда и утварь крымских татар, населявших Евпаторию до депортации, и фотографии старой Евпатории, несколько копий документов времен древнего Гезлёва. Отдельным разделом идет суфизм и дервиши. На небольшом телевизоре прокручивают запись ритуальных танцев и музыки «сема» из турецкой обители.

Удовлетворив любопытство, мы все выходим вновь под плетеный виноградный навес во дворик.

-Ну  вот, на этом наша небольшая экскурсия закончилась, если у кого-то есть вопросы, я постараюсь ответить на них, - завершил свой рассказ экскурсовод.

Вопрос  оказался у всех один и прозвучал почти хором: а правда ли, что Текие стоит в "месте силы"?

…Да,  я  читала  об  этом  раньше. Эзотерики, уфологи и прочие последователи спецагента Фокса Малдера называют Крым скоплением паранормальных мест. В их числе и Медведь гора, и пещерные города Эски-Кермена, Сидерский неявно указывает на  западный Крым  (окрестности Черноморского) там в древнем Калос Лимене есть даже остатки (или верхушка) каменной пирамиды! Про Текие тоже говорят,  но говорят мало, поскольку добраться сюда и проводить опыты не позволяет статус архитектурного памятника. Конечно же нам, посетителям, интересно!

Стоявшую неподалеку Бабу Ягу это неуемное любопытство похоже возмутило.., но жарить она нас не стала J. А парень пожал плечами и показал на полянку с вытоптанной травой справа от текие:

-Ну так вон те три круга и есть то самое место.

Из земли выступали верхушки вкопанных камней, ограничивавшие 3 неровных круга диаметром около метра каждый. Чтобы эти археологические границы  было лучше видно, их обложили кусочками битой черепицы с раскопок мечети.  Мужская часть нашей экскурсионной группы застыла со скептическим  выражением  на лицах (какой-то затоптанный кружочек с чахлой травкой – это и есть место силы?!),  а дамочка  в повязанном Ягой платочке помчалась на полянку.  Ее  муж, ходил вокруг с камерой, снимал, тихо бормоча  в  микрофон  пояснения,  а потом спросил вслух про ощущения - ощущения были  широким  росчерком  написаны  на дамочкиной физиономии: любопытство, удивление, страх, восторг...

-Ой, я сейчас взлечу ракетой! И от ступней тепло идет!

Скепсиса на лице у мужа прибавилось. Дама взглядом стала искать сочувствия и понимания у остальных. Мужики подозрительно косились, но становиться  на загадочный кружок не  спешили. Дамочка потопталась еще немного и уступила место мне... Да, действительно забавно! Пятки у меня вроде бы особо не грелись (чтобы нагреть мои вечно холодные пятки, надо немерено килокалорий сжечь!), а вот ощущение взлета было потрясающее. Такое впечатление, будто  стоишь в середине воздушной воронки, она обхватывает тебя снизу, вращается спирально  вокруг  и скользит вверх по телу. Дух захватывает!!! К тому же мне абсолютно ничего не пришлось делать – сосредотачиваться, настраиваться, медитировать или читать Коран J. Я просто стояла посередине маленького дачного дворика, уставившись в клумбу с разлохмаченными «вечерними зорьками», а ощущение было такое, словно я находилась на вершине какой-нибудь немаленькой горы, где под ногами плывут земля и облака.

Так что визит в Текие в очередной раз напомнил мне классическую цитату Шекспира:  "Есть  много  в  мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"

Мы вежливо распрощались с нашими организаторами-экскурсоводами; мужская часть группы, вдохновленная нашими лицами, тоже напоследок попыталась прорваться испробовать "волшебные  кружочки",  но хозяйка строго сказала, что экскурсия уже закончена и выставила всех за ворота. Там переминались две весьма пухлых курортницы в пестрых коротких штанишках и маечках, обрисовывавших многочисленные складки на боках (они мне живо напомнили свинюшку-пляжницу из "Ну погоди" в  четырех бюстгальтерах разом). Курортницы сунулись было в распахнувшиеся ворота...и наткнулись  на охрану в лице нашей Яги. Та испепеляюще зыркнула на их обширные перси,  вываливающиеся из декольте, и велела сперва одеться пристойно,  а уж потом ходить по музеям. И захлопнула ворота! Истинная ЯГА!!!

Позже, когда я, решив пополнить свои знания о суфизме и Евпаторийском текие, рылась в Интернете, то разыскала и сведения о его хозяйке. Алифе Ханум – потомственная крымская татарка из древнего рода - продолжательница традиций ордена Мевлевийа. Она сама посвященная в ранг дервиша (получила посвящение в Конье), совершила  хадж  в  Мекку  (потому  и имеет право носить тюрбан). Своим восстановлением Евпаторийское текие обязано именно ей. Когда в конце прошлого века у нас началась приватизация, она, продав квартиру, выкупила участок земли на котором на тот момент находились развалины мусульманских построек. С тех пор она занимается восстановлением текие, добилась внесения его в реестр исторических памятников Украины, организовала краеведческую работу, пишет научные статьи.

Так что надеюсь мне простится за «Бабу Ягу», поскольку в нашей славянской традиции «Яга» - ведунья-йогиня, женщина в возрасте, мудрая, обладающая ведическими знаниями.

Алифе Ханум неоднократно совершала паломничества по святым местам,  обойдя почти все Средиземноморье, посещала как мусульманские, так и христианские святыни. По ее словам, те, кто искренне ищет Бога, не противопоставляют себя друг другу. Такая цель только объединяет людей разных религий. Главный учитель духовного пути, говорит Алифе Ханум, живет в твоем сердце, именно там находится частичка света, данная нам Творцом и через нее можно достичь желаемого. Надо по-настоящему захотеть идти по духовному пути. Когда ты станешь учеником пути, учителем станет путь. Каждый, кто встретится тебе на этом пути, что-то подскажет или чему-то научит. В этом мире нужно быть внимательным к своим желаниям и поступкам. «Этот мир - горы, а наши поступки крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам» — так говорил Мевляна.