Говорят, никогда не надо пренебрегать возможностью получить новый опыт. Вот и я решила не ограничиваться исследованиями троп и оврагов Байдарской долины в уже привычной компании и попробовать расширить пространственный и персонажный «ареал» своих походов.

Найденная в соцсетях группа регулярно организует авто-пешеходные «маршруты выходного дня» за достаточно умеренную (в сравнении, скажем, с ценами туроператоров) плату – так отчего бы не попробовать?! К тому же я вряд ли доберусь в ближайшее время «своим ходом» аж до предгорий Ялтинской яйлы! А тут нам столько всего пообещали: живописный поход вдоль хребта Кизил-Кая, вдоль бурных горных рек и холодных родников в урочище Темиар, посещение источника «Отец колодцев», каскада водопадов,  исполненной «молодильных качеств» купели Дианы, и подъем к истоку реки Темиар – уникальному роднику, бьющему прямо из каменной скалы. «Возможно, - анонсировала программа, - при наличии времени и согласия всей группы посещение еще одного живописного каскада падающих вод на реке Люка!» И конечно же в праздничный день обязательный визит в одну из южнобережных церквей (вероятно – Храм Воскресения, в просторечии – Форосскую церковь).

Насчёт последнего пункта у меня сразу возникли обоснованные сомнения. Воскресенье, праздник, парадно одетые прихожане, череда автомашин (особенно если речь пойдет о Форосской церкви, куда не добраться пешком простым городским бабушкам), и тут сваливаемся мы – с рюкзаками и трекинговыми палками, взмокшие, в перемазанных походных штанах и ботинках класса «танки грязи не боятся». Даже если по требованию церковных батюшек обрядить эту орду в ситцевые платочки и безразмерные юбки в горошек, зрелище всё равно затмит любой цыганский табор, даже несмотря на отсутствие у нас медведей на цепочке! А вот пробежаться бодрым галопом от одних водопадов к другим – это было бы интересно; что там лишний пяток километров для нас, привыкших к левостороннему тропизму и топографическому кретинизму J. Увы, оценив собравшуюся группу я поняла, что никаких бонусных достопримечательностей мы не увидим – успеть бы запланированное пройти! Уверенных «ходоков» из полутора дюжин народу – человек 5-6. Остальные — либо подростки, либо по их собственному выражению, ходят в походы есть и фотографироваться. «Я на ёлке, я с ёлкой, я вместо ёлки…». И на весь коллектив, не считая организатора, всего двое мужчин… видимо, сила притяжения дивана в воскресный день для «сильного пола» сопоставима с гравитацией чёрной дыры L. … Ладно, будем работать с тем, что имеем - не может же абсолютно всё быть идеально!  

Однако, вернемся к маршруту. С начальных его точек открывается вид, чем-то схожий с пасторальными картинками зелёных альпийских долин, окруженных заснеженными вершинами. Кстати да, на вершинах Ялтинской яйлы до сих пор лежит снег, благодаря чему воды в местных речках предостаточно. И первая из них встречается нам буквально сразу, еще в Васильевке. Уложенная в мощёный камнем канал в посёлке, за его пределами она становится непоседливой и шумной, шаловливой, балованой — отсюда легко запоминающееся название: Бал-Алма. Вот кстати и первый экскурсоводческий ляп: название реки нам переводят как «Алма» - вода, «Бала» - ребенок, дитя. На самом деле словари крымских топонимов однозначно трактуют его как «Медовое яблоко», потому что, как ни крути, «бал» - это «мёд», а «алма» (и «Альма» кстати тоже) - «яблоко». Неподалёку отсюда действительно течет речка с «детским» именем – Бала, потом она сливается с Бал-Алма и превращается в известную всем ялтинцам и гостям столицы ЮБК Дерекойку.

Вдоль Бал-Алма мы поднимаемся примерно полчаса, наслаждаясь звонким журчанием воды и принюхиваясь к стойкому хвойному аромату. Лес в предгорьях Ялтинской яйлы совершенно не похож на реденький тонкоствольный грабовник, окружающий Байдарскую долину. Здесь под ногами скользит хвоя, здесь стройные стволы «мачтовых» сосен уходят вверх, где-то там высоко шелестя ветвями и пощелкивая раскрывающимися под солнцем шишками.

Сосновые леса под Ялтой

В какой-то момент мы уходим от Бал-Алма вверх по склону. Отсюда несколько минут ходьбы до перевала, за которым на фоне всё тех же мачтовых сосен открывается экзотический вид на заснеженные вершины яйлы. Если не заморачиваться на леших и берендеев, возможно прячущихся в зарослях на обочине тропы — прекрасное место для фотосессий. К сожалению, суровая практика показала, что место не так уж идеально: лесные заросли оказываются темноваты, а белоснежные вершины сливаются с белыми же облаками. Не знаю, что удалось «настрелять» более продвинутым фотографам, мои экземпляры годятся только для иллюстрации маршрута мелким масштабом. 

Экзотическая изюминка этого места — центральноамериканские аборигены: гигантские вечнозеленые секвойи. В Крым они попали прямиком из Калифорнии как подарок от тамошней русской колонии Никитскому ботаническому саду, а уж оттуда распространились по полуострову и дальше по европейской части материка. Помимо Никитского сада несколько экземпляров этого «красного дерева» есть в парках Фороса и Харакса, ещё пара гигантов украшает вход во дворец Александра III в Массандре. 

Под секвойями расположено озерцо, скорее –питаемый заиленым родничком пруд, так и обозначаемый на большинстве карт «под секвойями», а в нескольких шагах от него на перекрестке тропинок располагается анонсированный «Отец колодцев» или менее пафосно  «Бабу-Корыто». Ну да, «Бабу» - глава, отец; «корыто» - сами понимаете J. Впрочем, «корыто» оказывается аккуратно оборудованным – зацементированная стена с выложенным полустёршимся названием источника и порядковым номером 3, вывод воды в три отдельных трубы (про которые нам тут же начали рассказывать байку о мертвой воде в одной, живой воде в другой… третья в картину мира не вписывалась J ), лавочка для отдыха путников. 

На лавочке держим военный совет: идти ли на водопады Люка (вправо по тропе со стрелкой) или сразу на Темиар. С тропы от Люка постоянно спускался туристический люд – умывался, пил, набирал воды из источника и шёл дальше. Наша же орда устроилась на перекус – зашуршала кулёчками, начала потрошить бананы, игнорируя мои замечания, что за час ленивой прогулки, перемежаемой постоянными фотосессиями «я с ёлкой» ни на какой перекус мы еще не заработали. 

Впрочем организаторы тоже смекнули, что если сейчас позволить толпе достать заплечные запасы, мы не то что на Люка, мы и на Темиар не попадём, и вообще просто поедим прямо здесь на перекрёстке, посидим, наберем водички и потопаем обратно в автобус. Экскурсовод буквально кнутами и пряниками сгоняет всех «туристов» с насиженных мест и направляет по уходящей влево дороге. Идти еще целый час (ужас-то какой!!! J) За это время мы должны обогнуть южный отрог хребта Кизил-Кая (Красная скала) и выйти непосредственно в урочище реки Темиар. 

Маршрут, идущий по накатанной грунтовке, нельзя назвать сложным даже с очень большой натяжкой. К тому же вокруг всё цветёт, зеленеет и шумит на ветру. По пути постоянно попадаются остатки достаточно протяженных каменных стен, вызывающие дискуссию в наших рядах: это остатки средневековых жилых построек, или загоны для скота, или же просто загородки для удержания тающих по весне снегов. Так мы это и не выяснили. 

"Длинные стены" вдоль склонов Кизил-Кая

Зато с другой постройкой споров нет: траверсами по склону спускается неширокий водоводный канал – старый арык. Это сейчас он замшел и полузасыпан землей, хотя каменные стенки держатся до сих пор. Надёжная работа! Как раз у выхода этого арыка к развилке трёх дорог (знаком будет скамейка в окружении 4 сосен) мы и ушли с основной дороги вверх на сокращенную тропу. Идти здесь чуть сложнее, но все равно вполне комфортно. К тому же идти недолго: минут через 10 становится отчётливо слышен шум Темиара. 

Упрямо лезем вдоль вдоль старого арыка

Происхождение названия этой речки остаётся непонятым. Единственное близкое к нему тюркское «темир» означает «железо» - возможно этим река обязана острым скалам и хаотичным нагромождениям камней в её русле. Как я уже говорила, постепенно тающих снегов на склонах яйлы много, поэтому наблюдать многоводные, бурлящие пенные каскады Темиара  одно удовольствие! Мы подходим ближе и оказываемся на небольшой площадке у подножия живописного двухъярусного водопада, с высоты нескольких метров обрушивающегося в изумрудную ванночку. Красота! Правда света, увы, маловато для хорошей съемки, еще и солнце ухитрилось в самый ответственный момент за тучами скрыться.

После каскадов нас ждёт подъём к истоку Темиара – вот это, скажу вам, был уже почти экстрим! Узенькая тропка карабкалась вверх под таким углом, что из «двуногой» позиции периодически приходилось переходить в «четвероногую». О том, как мы потом будем здесь спускаться, я на данном этапе старалась не думать, радуясь лишь тому, что на солнечных южных склонах достаточно быстро высохли все последствия весенних ливней – будь эта тропа еще и мокрой, я б по ней в жизни не вскарабкалась! На каком-то месте тропинка раздваивается, на развилке нам командуют двигаться влево и вверх – а вот правое ответвление как раз и привело бы нас к настоящей купели Дианы! Не подумайте, что я уж так сильно верю в легенду про минус 30 лет – это просто лёгкое занудство не в меру ответственного «описателя походов»!

Примерно на середине подъема тропа выходит на самый краешек склона; с получившейся смотровой можно наблюдать панораму южнобережья и крошечные коробки построек Большой Ялты, а можно и отметиться в разделе «экстремальное селфи»: «я в горах».

После смотровой скатываемся по тропе вниз-вниз-вниз. В одном месте я скатилась в буквальном смысле этого слова: только стояла на тропе, вдруг что-то хрустнуло под ногами – и я уже скольжу как на лыжах, по пути тормозя корешками и ветками. Затормозила. Каких-то пяток метров не доехала до нашей цели – источника. 

Исток Темиар – зрелище действительно любопытное. Вертикальная каменная скала нависает козырьком в метре от земли, и из этого козырька с напором хорошей водопроводной трубы пенным потоком хлещет чистейшая горная вода. Дальше этот поток разбивается на отдельные струйки, которые, сверкая и переливаясь, катятся по поросшим изумрудным мхом камешкам. Увы, нам опять катастрофически не везёт: солнце освещает поляну у родника лишь несколько коротких минут, а уж сам источник давно находится в тени – опоздали мы сюда часа на 2 для качественной съёмки L. Тем не менее, в фотосессии отметились, перекусили (наконец-то! J), отдохнули. Часть группы прогулялась вдоль реки к избушке спелеологов, пока я выискивала с фотоаппаратом интересные ракурсы. 

Не буду говорить, как именно мы сползали обратно к каскадам и какими частями тела тормозили. Спустились все – и ладно. Кстати на переходе встретили еще две группы походников, включающие бабушек глубоко за-пенсионного возраста. Ай да бабули, ай да молодцы! В итоге сползли вниз к водопаду и продолжили спускаться дальше прямо по течению руки. Одна смелая барышня на себе проверила молодильность потоков Темиара, добровольно нырнув в одну из каменных ванночек, остальные, включая меня, ограничились умыванием.

Вот тут нас-фотографов ждало самое большое разочарование нынешнего дня: оказывается, грунтовка буквально минут через 20 ходьбы приводит к «трёхрогой» развилке со скамейкой. «Ветка» справа налево соединяет Темиар с «Бабу-корытом», а уходящая вниз дорога примерно за такое же время зигзагами выводит нас на виноградники. 

Остаётся обойти виноградники (которые сейчас, понятно, никем не охраняются) и выйти на дорогу, прямиком спускающуюся к нашей автостоянке у заправки «Черноморнефтегаз»!!! Ведь ничего не стоило пройти весь этот маршрут задом наперед! В смысле, не спиной вперед J, а в обратную сторону: через виноградники вверх вдоль Темиара, выйти на каскады, пока они еще освещены утренним солнцем, сбегать наверх к источнику, поснимать его при свете, а уж потом плавно и неспешно топать к Отцу колодцев… 

Возможно, в этом случае нам и на Люка хватило бы времени – в крайнем случае, вернулись бы назад не вдоль Бал-Алма, а опять же через виноградники. Но кому доступны стенания фотографов, вынужденных разбирать полутёмные снимки живописных водопадов, что-то там «вытягивать», «выравнивать», «шумоподавлять» и «осветлять»?! Эххх… Зато приобрели опыт (который, как известно, «сын ошибок трудных») и надежду (которая, как известно, «глупое чувство») вернуться сюда самостоятельно и «отштудировать» местные речушки тщательно и в полном объёме… Если конечно с наступлением тепла и солнца лесники не закроют эту зону для посещений в связи с пожароопасностью.