День пятый. Джип-сафари
Середина недели. Отпуск. Утро. В полураскрытое окно проникают лучи солнца, врывается теплый ветерок … к которому примешивается какой-то странный запашок…фууу, что это? Ах да, это же последствия давешних сероводородных спа-процедур. Интересно, напоминания о грязевом бассейне будут преследовать меня до самого возвращения домой?..
В программе нынешнего дня стоит джип-сафари. Будучи реалистом, я заранее готова к тому, что это всё-таки Турция, а не Кенийский национальный парк. Значит, нам не будут показывать пасущихся слонов, охотящихся львов и плещущихся в озёрах бегемотов. Зато и стада туристов успели схлынуть к октябрю месяцу, что не может не радовать.
«Покатушки» на джипах (как и большинство видов экскурсий в Мармарисе) организуют несколько фирм, отличающихся разве что моделями машин. А достопримечательности, как я успела заметить, кочуют из одного рекламного проспекта в другой. Так что принципиальной разницы – заказывать поездку у своего туроператора или в местном агентстве – нет никакой. Просто туроператор возьмет за это еще плюс 20-30% от стоимости. Местные очень не любят (это я ещё мягко выразилась) отельных турменеджеров. Ведь последние имеют сразу два преимущества: русскоговорящий персонал и возможность «окучить» клиентов уже на пути от аэропорта до отеля. Причём, возьмут вас тёпленькими, сразу в промежутке между эйфорией от успешного перелета и мандражом от нахождения в абсолютно чужом и незнакомом городе. Если попросить у них таймаут на «спланировать график экскурсий и перезвонить завтра-послезавтра», будут грозить потерей скидки аж в целых 2 доллара, которую они дают при регистрации экскурсии в день приезда. Уверяю, стоит наплевать на эти 2 долл (которые всё равно со свистом уйдут в повсеместные тип-боксы) и пройтись по городу – продавцы экскурсий на улицах попадаются едва ли не чаще, чем лавки со сладостями. Примерно половина из них обычные частники, с ними мы не связывались; остальные зарегистрированы в официальной «гильдии» туроператоров региона и имеют устоявшиеся ставки плюс определенный «люфт» в цене на «уторговку». Из всех экскурсий, взятых нами у местных, уже описанная выше поездка в Дальян оказалась самой заурядной, а джип-сафари и тем более Памуккале были на высоте, цена же их составила ровно 2/3 от предложенной нам в день приезда модным «Пегас-туристиком».
Итак, сафари. На взаправдашнем Jeep Cherokee – открытом 12-местном «вездепроходнике» - слегка пропыленном и «бывалом», но отнюдь не раздолбанном в хлам. С колоритным пожилым турком за рулём – смуглым, лысым, поджарым, в очках а-ля Чак Норрис и вязаной пёстрой шапочке с бомбошками. Походя, он дёргает меня за хвостик: «меня зовут Кучерявый»; я в ответ тягаю его за бомбошку – вот и познакомились. В джипе кроме нас разношёрстая компания: пара солидных респектабельных индийцев из дорогущего пятизвездочного отеля, троица арабов – молодых, тощих, но с увесистыми кошельками; молодая пара англичан – белокожих, рыхлотелых, барышня непередаваемо лошадинообразна и взатяг курит дамские сигаретки. На заправке мы встречаем ещё 4 джипа группы, знакомимся и под залихватские крики предводителя отбываем в путешествие.
До первой фотосессии на видовой площадке над заливом Мармарис всё шло чинно; затем мы свернули на грунтовку и остановились на какой-то полузаброшенной в сосняке ферме. Здесь всех нас вооружили - за мелкую мзду выдали разноцветные водные пистолеты. Сверкающий рекламной улыбкой обаяшка-командир строго настрого предупредил: стрелять только друг в друга, не стрелять в водителей, не стрелять в видеооператора, не стрелять в сторонние машины на шоссе и, упаси аллах, не стрелять в полицейских, яко же такие попадутся на нашем пути!
Подумаешь, водяной пистолетик - тоже мне развлечение, думалось мне, мы же не на пляже и детей с собой я не везу. Пистолет брать не стала: во-первых несолидно, во-вторых у меня фотоаппарат, ходила по лагерю, фотографировала, всем своим видом демонстрируя отсутствие желания впадать в детство. Однако лысый водитель, подмигивая и тыча пальцем в мой рюкзачок, протянул мне целлофановый пакет, оторванный от рулона обычных «мусорных» пакетов. Второй такой же пакет, прорезал ножиком и натянул поверх майки наподобие дождевика. Вот тут мне стоило бы насторожиться. Но я же с фотоаппаратом, я же репортёр! Видя, что намёки до меня доходят туго, Кучерявый подкрадывается из-за задника джипа и внезапно окатывает водой мою «филейную часть»!!!
И пошло-поехало: сезон охоты объявлен открытым! Народ с азартом палит друг в друга, причём папы и мамы азартны едва ли не больше, чем их чада. Водители поочерёдно обгоняют друг друга, давая возможность всем быть равномерно и всесторонне намоченными. В одном из джипов сконцентрировалась немецкоговорящая публика. «Kill Germans!!!» - орут водители, зажимая «невезучий» джип в клещи. Напора водяных пистолетов уже не хватает, поэтому мы поливаем соседей сперва из пол-литровых питьевых бутылочек, а потом прямо из пластиковых бутылей, в которых находится «стратегический боезапас». Наш джип опять обгоняют и здоровенный, похожий на культуриста Халка Хогана, немец выливает литра 2 воды прямо мне на макушку (да здравствует предусмотрительный Кучерявый и его "мусорные" пакетики!). Вымокшая до нитки индийская парочка жалобно жмётся друг к другу на заднем сидении, пытаясь вежливо улыбаться присутствующим. Английская барышня отбросила свои дамские сигаретки и как заядлый пейнтболист «мочит» всех окрест… В результате маршрут нашего следования и природные красоты турецкого побережья прошли мимо меня и моего фотоаппарата – не до них было, прямо скажем!
Через час «обливашек» руководитель группы командует прекращение огня, мы въезжаем на территорию придорожного кафе, греемся чаем и солнцем и сушим промокшую насквозь экипировку. Кучерявый снимает свой импровизированный дождевик и напяливает обратно бомбошки. Конец военных действий.
Дождавшись, когда все высохнут достаточно, чтоб не схватить насморк на уже не совсем летнем ветру, нас грузят обратно и с ветерком и повизгиваниями мчат по горному серпантину, чем-то отдаленно напоминающему ялтинский. Следующая остановка маршрута – Орхание — очередной курортный район, расположившийся в круглой, словно миска, бухточке залива Бозбурун.
Особенность этой бухты — коса Кыз-Куму (Девичья коса). Полоса мелкой рыжей вулканической гальки, загадочным образом вытянувшаяся вдоль изумрудной воды бухты. О происхождении косы, как водится, существует местная душещипательная легенда про девушку, шедшую к любимому прямиком через бухту по воде и сыпавшую песок себе под ноги. Сообразить обойти бухту по берегу девица видимо не догадалась, вот и тащила с собой немелкую корзинку песка: длина получившейся косы превышает полкилометра. Она заметна даже сверху с серпантина дороги — красноватая лента поперек бухты. Справа и слева от косы обычная, вполне плавательная глубина, позволяющая даже проход небольшим яхтам.
Еще одна достопримечательность – остров посредине бухты. Скалу в центре острова опоясывают стены старой крепости, сам же островок населен дикими зайцами J. К сожалению, проверить наличие зайцев и проинспектировать крепость мне не довелось, несмотря на то что расстояние до островка по нашим черноморским меркам вполне достижимое вплавь: место для купания здесь строго ограничено плавучими буйками.
Мера предосторожности, как на мой взгляд, практически ненужная. Ну ладно, безбашенные русские «на слабо» могут махнуть вплавь на островок; основная же масса туристов крайне ленива. Приехали, дружным стадом пробежались по косе, нафотографировались для Инстаграмм и соцсетей и удовлетворенные разлеглись по топчанам и шезлонгам. Лежбище котиков! О каком заплыве на остров может идти речь, если в «глубоководной» части бухты из многосотенной толпы отдыхающих барахтались я, шестилетний арабский ребенок и стайка уток?! J
А пляж в Орхание конечно очень красив – окруженная горами бирюзовая бухточка, белые яхты на глади моря, островок с руинами старой крепости. Если бы не плотная программа сафари, на этом пляжике можно задержаться до вечера, но наш развеселый командир кричит в мегафон, что он жутко голоден и готов съесть любого, кто задерживает его свидание с горячим обедом. Лучше не рисковать и поторопиться!
Обед в придорожном кафе, расположенном в частной усадьбе, оказался выше всяких похвал. Вопреки страшилкам «пегасовского» турменеджера, гласившим, что частные экскурсоводы кормят своих туристов соевыми котлетами по 0,5 доллара за дюжину, нас кормили свежеприготовленным куриным шашлыком. Конечно, с изысками гостиничного шеф-повара эту кормёжку сравнить нельзя, но по своему колориту источающие ароматный дымок мини-шампурчики как раз подходили к теме сафари на джипах.
В заключение программы нас ждала еще одна горная грунтовка, где водителям удалось продемонстрировать, что мы всё-таки поехали на сафари, а не в камерную поездку по шикарным турецким автобанам. Колонна джипов с рёвом пролетела по однополосному серпантину, подняв за собой тучу рыжей пыли. Серпантин этот чем-то напомнил ай-петринскую дорогу в зиму: сперва все машины цугом едут вверх, потом также дружно спускаются вниз, разъезды – как у одноколейных трамваев: в ключевых точках. Грунтовка привела наш кортеж в дивное местечко – водопад Шеляле.
Изгибы неглубокой речушки, водяные каскады и перекаты, солнечные зайчики сквозь листву. Наверное, будь у нас в Крыму реки полноводнее, так выглядела бы летом Узунджа. В очередной раз ловлю себя на мысли, насколько похожа природа двух морских побережий! Подзуживаемая гидом молодёжь выстроилась в очередь на прыжки с кромки водопада в аккурат под табличкой, на нескольких языках предупреждающей, что прыгать с края запрещено. Оказывается, не одни русские тут безбашенные! Я бы тоже не прочь поддержать устоявшийся стереотип о представителях славянской нации, но за молодыми арабами к водопаду было просто не протолкнуться. Остаток выделенного нам времени мы бродили вдоль водопада и, увлекшись фотографированием, ухитрились опоздать к месту сбора. Наше появление вся группа приветствовала громкими радостными воплями (попробовала бы я так опоздать при соотечественниках — сожрали б тут же, не посолив и кожуры не сняв!), а так отделались только укоризненным цоканьем Кучерявого.
Вся программа исчерпана; растрёпанные, по нескольку раз вымокшие и высохшие, с обгоревшими на солнце носами, пропылённые мы мчимся по серпантину назад в Мармарис. Оказывается, напрямую здесь езды всего ничего – около получаса, а мы колесили без малого целый световой день. А вечером меня ждало знакомство с еще одним элементом «турецкой классики» - посещением хамама. Но об этом в следующей "рассказке".
Продолжение следует.
Назад в День четвёртый...
Вперёд к завершению дня в хамаме...
Вернуться в Не-Крымские путешествия...